Изготовление водоотлива своими руками
Как было сказано ранее, отливы изготавливаются из алюминия, цинка, меди, пластика.
Также отливы можно сделать из керамики или облицовочного камня, но это дорого и требует очень высокой квалификации исполнителей.
Самостоятельно изготовить отлив можно, используя такие материалы:
Трубы
При помощи болгарки трубу диаметром 160 мм необходимо разрезать пополам, затем покрасить и покрыть составом, который защитит ее от коррозии (чаще всего пуралом).
Оцинкованные листы
- Чтобы защитить стены от влаги, отлив делается с запасом, отступ отлива от кровли составляет не меньше, чем 7 см, из них 2 см идет на загиб.
- После нанесения разметки режем лист из цинка ножницами по металлу, загибаем края и запасные части, устраняя острые углы.
- Положив лист на стол, чуть сдвинув заготовку с него, в несколько подходов нужно оббить край киянкой, чтобы его загнуть.
- Для крепления отлива на крышу произвести установку кронштейна, выдерживая шаг в 50 — 60 см, не забывая, что на стоке обязан быть уклон, равный 3 мм на 1 м погонной длины.
- Осуществить защиту поверхности изделия от механических воздействий (если отливы закрепляются на краю крыши), помогут резиновые прокладки, которые надо установить на поверхность кровли.
- Прикрепить отлив к кронштейну, используя саморезы. Для увеличения водонепроницаемости образованные щели возле откосов можно обработать силиконовым герметиком.
Вместо оцинкованного можно применять листы любого металла (алюминий, медь).
Если же вам интересно посмотреть, как изготавливаются отливы — смотрим видео:
Порядок выполнения монтажных работ
После установки водоотлива необходимо содержать его в чистоте и порядке.
Уборка отливов должна войти в привычку, особенно в осенью.
Листья и воду из отлива надо убрать, чтобы в морозное время отливная конструкция не пришла в негодность.
Схему и устройство отливов смотрите на фото выше.
Преимущество установки отливов
Системы водоотлива являются важным элементом зданий или сооружений.
Отливы имеют такие достоинства:
Влага – источник создания грибковых отложений (плесени) и сырости в доме.
Когда отсутствуют отливы, эта неприятность может настичь каждого, тогда неэстетичный и непривлекательный вид дома будет огорчать хозяина, как изнутри, так и снаружи, кроме того, это опасно для здоровья.
Предотвратить негативные последствия можно, установив отливы, не забывая за ними ухаживать, проводя регулярную очистку.
Этапы установки отливов
Монтаж отлива считается довольно простым процессом, но он, в свою очередь, требует ответственности и внимательности, чтобы в конце результат устроил не только вас, но и всех живущих в доме.
Подготовка
Сперва нужно подготовить все расходные материалы и инструменты, чтобы процесс монтажа не останавливался ни на миг. Вам будут необходимы такие расходные материалы и элементы:
Предварительно нужно подготовить и инструменты для работы:
- напильник;
- уровень;
- трассировочный шнур;
- шуруповерт.
Разметка полосы
Вертикаль, проведенная от края крыши, обязана попадать ближе к стене здания, а не в самый центр желоба, это необходимо учитывать при монтаже держателей и воронки.
Эта конструкция помогает воде не проходить сквозь край при сильных осадках. Для этого также нужно придать желобу некоторый угол уклона.
Разметка линии крепежа держателей и наклона желоба
Возьмите длинную доску и строительный уровень, при помощи их начертите «нулевую» линию по нижнему краю держателя до самого участка крепежа последнего держателя.
Установка желобов по длине
Собранный желоб ставится в держатели, делается проверка наклона с использованием воды. Даже большое количество жидкости обязано легко проходить по желобу, если это не происходит, то значит, нужно опять переставлять систему.
Установка водосточной трубы
Грамотно установленные отливы придадут дому привлекательный внешний вид и защитят ваше жилье от негативного действия влаги.
Материалы для отливов
Водосточная система состоит из набора стандартных изделий. Прежде чем сделать выбор того или иного материала, необходимо ознакомиться с параметрами этой системы.
Правильно определить, насколько унифицированные элементы подходят к фасаду дома. Основными элементами водосточной системы считаются желоба и трубы.
Ниже на видео показано устройство водосточной системы для крыши.
Сегодня на рынке в свободной продаже имеются различные виды этих изделий. В комплект обязательно входят кронштейны, заглушки, хомуты и прочие элементы.
Планируя выполнить монтаж отливов своими руками, нужно внимательно ознакомиться с параметрами изделий, которые предлагаются к продаже.
Отливы из оцинковки
До недавнего времени оцинкованная сталь широко применялась для изготовления отливов.
Основным достоинством изделий этого типа считается низкая цена.
В числе недостатков нужно назвать относительно короткий срок эксплуатации.
Разрушение цинкового покрытия происходит под воздействием кислотных дождей, которые в последние десятилетия стали выпадать все чаще.
Отливы из алюминия
Алюминиевые изделия имеют более длительный срок эксплуатации.
Их можно сделать самостоятельно или купить уже готовыми и окрасить в подходящий для конкретного здания цвет.
Крепление желобов выполняется с помощью заклепок или клея для алюминия.
Уплотнение стыков можно делать силиконом или специальной пастой.
Отливы из меди
Медные отливы считаются самыми долговечными.
Изделия производятся из чистого металла и не имеют дополнительных покрытий.
Соединение элементов между собой выполняется пайкой или фальцеванием.
Монтаж водостоков из меди необходимо выполнять таким способом, чтобы избежать контактов с другими металлами – медью или сталью.
Отливы из ПВХ
На сегодняшний день пластиковые изделия получили наибольшее распространение.
Пластиковые водосточные системы можно эксплуатировать до пятидесяти лет и более.
Для монтажа таких систем используются соединительные муфты, защелки с резиновым уплотнением и специальный клей.
Пластиковые отливы не подвержены коррозии, сохраняют свои характеристики при максимальном перепаде температур.
Монтаж отливной системы
Установка водосливной системы для крыши частного дома процедура нехитрая. Эту работу могут делать два человека.
При этом надо учитывать, что в любом деле, связанном с монтажом или отделкой, всегда имеются тонкости и нюансы, о которых нужно знать заранее.
Перед тем как принимать окончательное решение, необходимо взвесить свои возможности и финансовые ресурсы.
На первом этапе определяется, из какого материала будет собираться конструкция, форма и цвет желоба.
Следующим действием будет расчет необходимого количества элементов и крепежных деталей.
Затем весь комплект закупается и доставляется к месту, где будет осуществляться установка.
На виде ниже показано, как правильно делать монтаж водосточной системы.
Нередко возле дома устанавливают емкость для сбора дождевой воды. Есть для этого и другие решения.
Собранная с крыши вода направляется через водосточную трубу по специальному желобу в канализацию или сточную канаву. Монтаж начинается с разметки и надежной фиксации кронштейнов.
Вначале крепится самый верхний кронштейн, который располагается в противоположной точке от водосточной трубы.
Вторым устанавливается кронштейн в низшей точке. От него к первому натягивается шпагат. И уже по обозначенному уровню крепятся все промежуточные кронштейны.
Расстояние между ними должно быть в пределах 50 см., с допуском десять сантиметров в ту или иную сторону.
Следующим шагом выполняется сборка и установка желобов. Промышленностью выпускаются элементы длиной 1, 2 и 2,5 метра. При необходимости, эти отрезки соединяются в магистраль нужной длины.
Места соединений уплотняются специальными прокладками. В крайних точках собранного желоба надежно фиксируется заглушки.
В предварительно отмеченном месте под крышей — крепится приемная воронка, которую еще называют ливнеприемником.
Нужно, чтобы ось воронки совпадала с отверстием в желобе. И он должен иметь уклон в сторону ливнеприемника и наклон в сторону от дома.
Это снижает вероятность повреждения отлива при сходе снега с крыши.
На завершающем этапе выполняется монтаж водосточных труб. Сливную трубу нужно крепить точно под приемной воронкой.
В процессе крепления, вертикальность трубы следует контролировать после фиксации каждого хомута. Для этого достаточно воспользоваться обычным плотницким отвесом.
Труба крепится к стене специальными хомутами или держателями. Крепежные элементы выбираются в зависимости от того, из какого материала возведена стена дома.
Чаще всего используются шурупы, саморезы, дюбеля или гвозди. Гвозди допускается применять только для деревянных стен. Держатели размещаются в местах соединения труб.
Максимальное расстояние между ними не должно превышать двух метров.
Конструкция стропильной системы двускатной крыши
В разрезе двухскатная крыша представляет из себя треугольник. Состоит она из двух прямоугольных наклонных плоскостей. Две эти плоскости соединяются в высшей точке в единую систему коньковым брусом (прогоном).
Схема двускатной крыши
Теперь о составляющих системы и их назначении:
Конструкций стропильных систем довольно много. В первую очередь их разделяют на две группы — с наслонными и висячими стропилами.
Разница в конструкции наслонных и висячих стропил
С наслонными стропилами
В двускатных крышах с наслонными стропилами, концами они опираются на стены, а средней частью опираются на несущие стены или колонны. Некоторые схемы распирают стены, некоторые нет. В любом случае наличие мауэрлата обязательно.
Простейший вариант наслонных стропил
Безраспорные схемы и узлы врубок
Дома, сложенные из бревен или бруса плохо реагируют на распорные нагрузки. Для них они критичны: стена может развалиться. Для деревянных домов стропильная система двухскатной крыши должна быть безраспорной. О видах таких систем поговорим подробнее.
Простейшая безраспорная схема стропильной системы приведена на фото ниже. В ней стропильная нога упирается в мауэрлат. В таком варианте она работает на изгиб, не распирая стену.
Простая безраспорная система двускатной крыши с наслонными стропилами
Обратите внимание на варианты крепления стропильных ног к мауэрлату. В первом, площадку опирания обычно скашивают, ее длина при этом — не более сечения балки. Глубина врубки — не более 0,25 ее высоты.
Верх стропильных ног укладывается на коньковый брус, не скрепляя его с противоположным стропилом. Получаются по строению две односкатные крыши, которые в верхней части примыкают (но не соединяются) одна с другой.
Такую схему без наличия опыта делать не рекомендуется: при малейшей неточности выполнения появляются распорные силы и конструкция становится нестабильной.
Намного проще в сборке вариант со скрепленными в коньковой части стропильными ногами. Они практически никогда не дают распора на стены.
Вариант крепления стропил без распора на стены
Если кровельный материал планируется использовать тяжелый, необходимо увеличить несущую способность. Достигается это увеличением сечения элементов стропильной системы и усилением конькового узла. Он приведен на фото ниже.
Усиление конькового узла под тяжелый кровельный материал или при значительных снеговых нагрузках
Варианты стропильных систем со схватками
Установка схваток повышает надежность конструкции. Чтобы она нормально работала, в местах ее пересечения со стоками крепить нужно к ним гвоздями. Сечение бруса для схватки используют такое же, как и для стропил.
Схемы стропильных систем двускатных крыш со схватками
К стропильным ногам крепятся ботами или гвоздями. Могут устанавливаться с одной или двух сторон. Узел крепления схватки к стропилам и коньковому прогону смотрите на рисунке ниже.
Крепление схватки к стропильным ногам и коньковому брусу
Чтобы система была жесткой и не «поползла» даже при аварийных нагрузках достаточно в таком варианте обеспечить жесткое крепление конькового бруса. При отсутствии возможности его смещения в горизонтали, крыша выдержит даже значительные нагрузки.
Система для домов с двумя внутренними несущими стенами
Если в доме есть две несущие стены, устанавливают две подстропильные балки, которые расположены над каждой из стен. На промежуточные несущие стены укладываются лежни , нагрузка от подстропильных балок передается на лежни через стойки.
Системы с подстропильными балками
В данных системах коньковый прогон не ставят: он дает распорные силы. Стропила в верхней части соединяются одна с другой (подрезаются и стыкуются без зазоров), места соединения усиливаются стальными или деревянными накладками, которые прибиваются гвоздями.
Есть вариант системы со стойками, но без подстропильных балок. Тогда к каждой стропильной ноге прибивается стойка, которая вторым концом опирается на промежуточную несущую стену.
Крепление стойки и затяжки в стропильной системе без подстропильного прогона
Для крепления стоек используются гвозди дляной 150 мм и болты 12 мм. Размеры и расстояния на рисунке указаны в миллиметрах.
Инструменты для возведения стропильной системы
Для монтажа стропильной системы двухскатной крыши понадобятся следующий набор инструментов:
Весь инструмент на кровле содержать в сумке для инструментов, в целях безопасности.
Расчет стропильной системы
Определить нужное в стропильной системе сечение бруса двухскатной крыши, можно собрав все нагрузки, воздействующие на нее: вес покрытия, обрешетки, снега, давление ветра, осадки.
Постоянные нагрузки можно определить по весу 1 м 2 кровельного покрытия, обрешетки. Важно что бы вес на 1 м 2 кровли был в пределах 40-45 кг.
А если нет проекта, и кровля возводится на небольшое здание? Нужно посмотреть на строительство дома по соседству, которое выполняется по проекту, по площади кровли одинаковой с вашей постройкой. Стропильная система двухскатной крыши послужит образцом.
Размеры бруса для стропила
На верхней точке укладывается конек, который соединяет стропила. Высота конька зависит от наклона кровли. На наклон влияет выбор материала покрытия. Минимальные размеры таковы:
- для черепичных кровель, шифера 22 гр.;
- для металлочерепицы — 14 гр.;
- ондулин — 6 гр.;
- профнастил — 12 гр.
Оптимальный угол 35-45 гр. наклона, обеспечивает быстрый сброс воды и снега. В регионах с сильными ветрами, кровли делают пологими и тогда угол наклона в пределах 20-45 градусов.
Определить высоту можно по формуле: Н=1/2Lпр*tgA. Где А угол наклона, L-ширина здания.
Рассчитать длину стропила на двухскатную крышу, можно по формуле: Lcтр=1/2Lпр*sinA.
Задача упрощается, при использовании готовой таблицы. От ширины здания и угла наклона, зависит коэффициент. Коэффициент умножить на 1⁄2 ширины здания.
Стропила изготавливают из брусков сосны или ели, сечением 50×100 мм, 50*150 мм.
Кровля не оканчивается на уровне стен, ее продлевают на 500 мм наружу. Стропильная нога может выступать, или наращивается доска или брусок. В таком случае влага не попадает на стену, не заливается фундамент.
