Влажная древесина и вредоносные грибки
При постоянной повышенной влажности дерево потеряет прочность, начнут появляться плесень и грибок
Обратите внимание! Ни при каких обстоятельствах не допускайте излишнего увлажнения дерева, поскольку это вызывает распад структуры.
Если в дереве будет слишком много воды, оно начнет гнить.
Устройство пола
Как правило, пол состоит из таких элементов:
Обязательно должен быть уложен и слой гидроизоляции, который защитит конструкцию от попадания влаги снизу
Напольное покрытие должно быть уложено лишь после слоя пароизоляции
При этом отметим, что некоторые мастера предпочитают укладывать несколько слоев пароизоляции: первый – на доски чернового пола (вместо гидроизоляции), второй – после теплоизоляции.
Кстати! Обычно пароизоляционные материалы продаются в рулонах, которые скручены так, что укладываются правильной стороной к утеплителю. Если упустить этот момент, пароизоляция просто не будет «работать» как надо.
Важно, чтобы пароизоляционный материал был уложен на пол правильной стороной, иначе он не будет «работать» как следует
Материалы для паровой изоляции
Организовать пароизоляцию можно, используя различные материалы
Если смотреть на плюсы и минусы материалов, то нужно анализировать материал под углом следующих качеств:
- время службы;
- механическая прочность;
- способность пропускать воздух и вместе с тем держать воду.
При выборе материала нужно учитывать прочность, способность пропускать воздух и удерживать воду
Большинство подобных материалов характеризуется недостаточно высокой возможностью к подаче доступа воздуху, вследствие чего в жилье возникает эффект парника. Люди должны систематически проветривать дом, даже если на улице холодная зимняя погода.
Рассмотрим сравнительную таблицу материалов, где описаны достоинства и недостатки, а также степень бюджетности.
Пленка из полиэтилена, укрепленная стеклосеткой
Пленка из полиэтилена со слоем ламинации и металлической фольги
Вспененная подложка с фольгированной поверхностью
Деревянный пол и жидкая резина
Разновидности мембран для паровой изоляции
Мембраны для пароизоляции можно использовать при обустройстве бани
На основании выполняемых функций мембраны можно поделить на:
- антиконденсатные – не позволяющие проникать воде;
- фольгированные – помимо изоляции пара, оставляют тепло.
Мембраны могут быть антиконденсатные и фольгированные
Если посмотреть рыночные цены, то в сравнении с другими материалами стоимость мембран достаточно высока. Посмотрим на ценник за рулон на 75 квадратных метров.
| Марка | Стоимость в рублях |
|---|---|
| «Tyvek Soft» | 5200 |
| «Delta Vent N» | 8900 |
| «Delta Maxx» | 12100 |
| «EUROTOP T150» | 8000 |
Стоимость мембранной пароизоляции достаточно высока, однако ее свойства оправдывают такую цену
Варианты фиксации пленки для изоляции от пара
Зафиксировать материал можно так:
- с помощью степлера для строительства;
- с помощью особого скотча или клейкой ленты.
Часто два этих варианта сочетаются. Наиболее клейкие ленты производят практически их тех же компонентов, что и паровая изоляция. Усиление происходит по технологии спанбонда, так как считается, что материал будет находиться под постоянной нагрузкой.
Закрепляют пароизоляционный материал с помощью степлера или специальной клейкой лентой
Рассмотрим типы клейких лет, используемые для рассматриваемых типов мембран.
Существует несколько типов клейких лент для разных видов материалов
Где заказывать материалы, сколько они стоят?
Все необходимые материалы для утепления и изоляции от пара можно купить в строительных магазинах. Очень большой ассортимент открывается в гипермаркетах, которые имеют узкую направленность.
Конечно, продают материалы и в онлайн-магазинах. Но этот вариант не позволит сразу удостовериться в качестве купленного. Поэтому лучше все же совершать покупки в обычных магазинах.
Приобрести необходимые материалы можно как в строительных магазинах, так и онлайн
Итак, обустраивать пароизоляцию пола в деревянных домах чаще всего необходимо, чтобы здание «прожило» долго, а частых ремонтов можно было избежать.
Комментарии
Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.
Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:
4 вентиляционный зазор 3 см
8 два слоя утеплителя
Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?
Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:
1. Проверьте конструкцию еще раз — не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.
2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.
3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.
4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).
5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.
Ждем Ваших уточнений.
Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:
 |
Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.
Теперь разберем устройство Вашей кровли.
Задавайте уточняющие вопросы.
Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.
Укладка пароизоляционной пленки на кровлю
Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.
Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:
- паробарьер;
- минвата;
- диффузионная мембрана;
- контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
- отделка крыши.
Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).
Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.
Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:
Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.
Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.
Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.
Зачем нужна пароизоляция утеплителя
Какой стороной укладывать пароизоляцию к утеплителю
Как отличить внутреннюю сторону от внешней
Если инструкция производителя отсутствует или не содержит нужных сведений о том, какую сторону пленки считать внутренней, то следует самостоятельно определить это по внешним факторам. Следует обратить внимание на следующие моменты:
Какой стороной класть пароизоляцию на утеплитель
Устройство
Сначала нужно провести подготовительные работы. На этом этапе выявляется тип покрытия, которое вы будете утеплять, его эксплуатационные характеристики и требования к материалу утеплителя и пароизолятора.
Далее технология устройства пароизоляции немного меняется в зависимости от назначения поверхности – для пола, потолка и стен действия немного разнятся.
Пароизоляция на потолок
В случае с кровельной конструкций и межэтажным перекрытием установка пароизоляции предполагается на уже подготовленную и правильно обработанную поверхность. Лучше всего здесь использовать диффузионную мембрану.
В случае с утеплением плоской кровли или бетонного потолка изнутри можно использовать также и обычную пароизоляционную плёнку. Она крепится на самоклеящуюся ленту также после утеплителя, а потом устанавливается обрешётка – металлическая или деревянная.
Пароизоляция на пол
Для бетонного пола понадобится обрешётка. Вам нужно будет уложить гидроизоляционный слой в ячейки обрешётки, сверху – теплоизолятор, и уже после минваты третьим слоем идёт пароизолятор.
Пароизоляция на стены
Процесс утепления и пароизоляции стен чуть сложнее, чем выполнение этих же работ на потолке или полу и подразумевает под собой чуть большее количество этапов. Рассмотрим процесс укладки пароизоляционной плёнки на стены.
Первым делом из брусков небольшого сечения монтируется каркас. Размер обрешётки обуславливается шириной блока теплоизолятора – расстояние между ячейками равно ширине одной плиты. Классически используют минвату.
Далее утеплитель помещают между обрешёткой, и теперь можно приступить непосредственно к созданию парового барьера. Плёнку или мембрану крепят сверху вплотную к утеплителю, используя скобы/рейки.
Разновидности пароизоляционных материалов
Производители предлагают пароизоляционные мембраны следующих видов:
- Псевдодиффузионные. В течение суток пропускают до 300 гр/м 2 испарений.
- Диффузионные. Количество пропускаемых испарений в сутки составляет от 300 до 1000 гр/м 2 .
- Супердиффузионные. Показатель испарения превышает 1000 гр/м 2 .
Супердиффузионная мембрана
Особенности монтажа
Схема утепленной крыши с вентиляционным зазором
Если пароизоляция установлена правильно, утеплитель надежно защищен от увлажнения. Чуть ли не половина проблем, связанных с промерзанием и повреждением конструкций, связана с недочетами в монтаже паробарьера.
Укладка пароизоляционной пленки на кровлю
Схема укладки пароизоляции при утеплении кровли.
Теперь расскажем, как правильно крепить пароизоляцию на примере. Рассмотрим утепление крыши минеральной ватой, слои изнутри:
- паробарьер;
- минвата;
- диффузионная мембрана;
- контробрешетка, благодаря которой появляется вентзазор;
- отделка крыши.
Кроме вентзазора между мембраной и отделкой крыши, не помешает и зазор между той же мембраной и утеплителем (необязательно, но предпочтительно).
Пароизоляция укладывается внатяжку, она не должна провисать. В местах соединения делается нахлест около 10 см, стыки проклеиваются скотчем.
Нужен либо строительный скотч с алюминиевым напылением, либо специализированный двухсторонний скотч для пленок, второй предпочтительней. Правильная укладка пароизоляции:
Двухсторонний скотч очень крепко соединяет пленки, что потом оторвать их друг от друга уже не получится.
Вы знаете, какие требования печь дровяная длительного горения предъявляет к качеству топлива и степени его влажности? Это важно.
Информацию о том, как пользоваться печью Булерьян вы найдете тут.
Комментарии
В общем, по Вашей конструкции. Я бы оставила нижнюю пленку как есть, лаги у Вас проветриваются из подпола, если я всё верно поняла. А вот верхнюю пленку я бы советовала заменить на мембрану. И тогда можно спокойно закрывать это полом, всё будет в порядке.
Извините, что такое «пространное» объяснение, просто хотелось объяснить, на чем мы основываемся при такой рекомендации. Спрашивайте, если есть вопросы.
Здравствуйте, и спасибо за пространный ответ!
Но так как я в этих делах новичок, просьба уточнить по нескольким позициям, правильно ли я понял:
1. Мембрану я должен положить сверху утеплителя перед полом ? На черновом полу под утеплителем со стороны подполья оставить уложенный ранее Изоспан В.
2. Мембрану нужно уложить или можно уложить закрывая и балки (лаги) и нужно ли проклеить нахлесты?
3. Если я положу, как уже писал, на чистовой пол фанеру, то нужно ли между полом и фанерой прокладка типа изолон или фанера 10 мм ляжет ровно несмотря на незначительные неровности?
4. И подскажите по продухам в подполе, я хочу их сделать 100 мм. Наверное, вставлю кусок 100 мм трубы. Продухи сделаю со смещением друг от друга. Правильное ли решение по этому вопросу?
И еще не пойму, если мембрана будет сверху утеплителя, то влага будет выветриваться куда? Вовнутрь помещения или испаряться в зазоре между чистовым полом и мембраной? Потому как я понял, через «Изоспан В» на черновом полу влага вниз в подпол не уйдет.
Отвечаю по порядку, начиная с вопросов в Вашем верхнем комменте.
1. Да, всё правильно. Мембрану — перед полом, а внизу, под утеплителем, оставить Изоспан В.
2. Можно положить мембрану, закрывая лаги (по-моему, так удобнее, чем кусками). Проклеивать стыки не нужно, можно степлером скрепить или просто оставить нахлест 10 см.
3. Лучше проложить подкладку, Вы совершенно правы. И фанера ляжет плотнее, и скрипеть ничего не будет, и «топание» будет меньше слышно.
4. По продухам мне нужно посоветоваться, допишу позже (сегодня, скорее всего). Я правильно понимаю, что площадь подпола 5,6 на 6,6 (от площади зависят размеры продухов)?
Вроде бы всё. По подполу добавлю, вопрос по отоплению/ отделке вынесла в отдельную ветку, ответ будет там. Спрашивайте.
Простите, по подполу вынуждена перенести срок на понедельник, 14 января.
Удачи в принятии верного решения!
Связи с этим вопрос, возможно ли использовать вместо гидроизоляциии (снизу) фольгу. Всетаки я думаю что испарение происходит верх больше чем вниз
Обычно мы не отвечаем в других ветках, если решите дальше по своему вопросу консультироваться, то вынесите, пожалуйста, вопрос в отдельную ветку (используя кнопку «Задать вопрос», справа, оранжевая).
По фольге скажу сразу. Мы (по опыту работы с этой конструкцией) не советуем в таком полу паронепроницаемых слоев. То есть, по нашему мнению и сверху утеплителя, и снизу, — супердиффузионная мембрана. Она влагу не пустит, а дышать перекрытие будет.
Сравним, оценим, выберем ↑
Сейчас существует 4 основных типа материала, применяемые для пароизоляционных работ (используются и внутри, и снаружи здания):
Самая обыкновенная полиэтиленовая пленка ↑
Современная полиэтиленовая пароизоляция ↑
Мембранная пароизоляция — лидер ↑
Иногда используют пленки, покрытые фольгой, отражающей инфракрасное излучение. Они способны задерживать тепло в помещении, что особенно ценно.
Пароизоляция по ж/б плитам либо сводам ↑
Последовательность действий следующая:
Суть проблемы (предметная часть)
Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.
Стена
Воздушный зазор
Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.
Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.
Вентиляционный зазор
Рассмотрим несколько забавных примеров.
Первый пример
Второй пример.
А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?
А что хорошего в просушке стены?
Промежуточные выводы
Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.
В воздушном зазоре нет ничего хорошего.
Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.
Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?
А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.
Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.
И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.
У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.
Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.
Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?
Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин
Похожие материалы — отбираем по ключевым словам
Информация об авторских правах ©
Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270
Комментарии (32)
Здравствуйте подскажите пожалуйста какого размера должны быть вентиляционные отверстия в каркасном доме? И желательная толщина утеплителя ?
Геннадий! Все очень просто!
Вентиляционные отверстия должны быть такими, чтобы воздух в комнате менялся от 1 до 4-х раз в час (в зависимости от того, на сколько вы любите свежий воздух).
Толщина утеплителя должна быть такая, чтобы обеспечить величину теплового сопротивления 3.5 на территории Московской области.
Откуда такая определенность? Да реально из собственного мозга! Это мое личное мнение. У другого эксперта или в официальной документации оно может быть другим.
Если зазор между утеплителем и пароизоляцией, то не знаю зачем он нужен. По-моему не нужен совсем. Бесполезен.
Если зазор между утеплителем и досками, то, возможно, чтобы из утеплителя что-то испарялось, проходило в комнату и чтобы жители дома этим чем-то дышали.
Если зазор между пароизоляцией и досками, то по-моему он бесполезен.
Вот три варианта. На большее не хватает фантазии.
Доброе утро!
Стена из бруса- изнутри каркас и 5 см каменной ваты, далее изоспан B и вагонка.
вопрос:
нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?
Мне не нравится ваша идея. Совсем не нравится.
Во-первых, я бы брусовый дом изнутри не утеплял бы. Его можно вообще не утеплять дополнительно.
Во-вторых, при внутреннем утеплении уже достаточно теплой стены, я бы не советовал делать слой утеплителя больше 2-3-х см. Для вашего случая надо как минимум выбрать что-то одно — либо вата, либо пеноизол
Можно и так. Пенополистирол сложнее класть, дороже, никакой шумоизоляции. И всего 5 см выигрыш. Если «у вас» какие-то аномальные морозы, то лучше не экономить, мне кажется
По внутренней стороне никаких вентзазоров делать ненужно.
По поводу того, что вату не уложить в проем 120 см.
Да не поверю я, что не уложить. Я бы придумал чего-нибудь. Прямо на месте.
Не могу ответить. Надо смотреть.
Мое мнение следующее.
И я всегда продвигал мысль, что полезен зазор или не полезен, он в большинстве случаев так или иначе присутствует, потому что без него очень трудно стену выровнять, например.
Герметичный фасад я считаю популярной ошибкой в строительстве частных домов, переходящей во вредительство. Но и с герметичным фасадом можно жить! Так что это просто альтернативный взгляд на жизнь.
Здравствуйте, хочется оштукатурить фасад каркасного пристроя.
пирог такой изнутри гипсокартон,пароизоляция, минвата 10 и 5 см, осб
Подскажите нужен ли в такой ситуации вентзазор,и нужно ли что то между ОСБ и пенопластом.
Я думаю, не нужен ни зазор, ни что-либо между ОСБ и чем угодно. В вашем пироге нужна только пароизоляция и все. Больше ничего и нигде.
Влагоизоляция — это не ветроизоляция. Это две огромные разницы. Влагоизоляцией нельзя накрывать вату. Обрешетка сгниет. Очень советую разобраться в типе вашей изоляции.
Спасибо за оперативный ответ.
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана «наноизол» а. (не в целях рекламы).
Живой пример — лекарства или шампуни, у которых постоянно меняются «экстракты» и названия.
Пожалуйста, будьте осторожны!
Я думаю идея у вас не очень хорошая. То есть она интересная, но ваши опасения, которые вы высказали, боюсь не беспочвенны.
Конвекционные потоки, возможно, пойдут у стены вверх, но если стена будет холоднее, чем окружающий воздух, что очень вероятно, то они пойдут вниз. В принципе по стене обычно как раз спускается холодный воздух.
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться, строю каркасный дом (двойной каркас) 40см, буду засыпать опилом сухим и трамбовать, внутри имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, дюймовка 25х150 обрезная с нащельником.
Не вижу смысла в вент.зазоре, свесы крыши большие, дождь не будет попадать на стену вообще.
без пароизоляции, нигде,
как вы считаете? за помощь буду благодарен
А профнастил — это изнутри первый слой? Или с улицы?
Теплоотражающий материал это что? Фольга? Это шаманство. под вагонкой она ничего отражать не будет. Возможно будет работать пароизоляцией, если в ней не будет дыр и щелей.
Если бы я делал мансарду с внешней отделкой профнастилом, я бы сделал следующие слои.
Здравствуйте.Вы всё точно подметили. Я тоже с Вами согласен. Спасибо.
Надеюсь, вы правильно понимаете, что пароизоляцией называется только та изоляция, которая изолирует внутренние стены от воздуха в комнате? Изоляция по вате, которая уложена внутри стены, называется не пароизоляцией, а вредительством.
Для начала поинтересуйтесь характеристиками отделочного кирпича. Возможно у него коэффициент паропроницаемости сравним с красным полнотелым кипричом и пароизоляцию делать ненужно.
Не используйте вату плотнее 50 кг на куб. Оптимально 35.
В этом пироге меня беспокоит
— воздушная прослойка в деревянном каркасе,
— отсутствие гидроветрозащиты.
Не является ли такой пирог продуваемым? Надо ли все-таки под сайдинг установить ветрозащиту?
Я не увидел в вашем описании ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только очень уж много всяких слоев у вас. Но зато красиво выглядит. Куча цифр и непонятных слов.
Поверьте, вас должна волновать не воздушная прослойка, а тщательность укладки утеплителя. Если все качественно, то и волноваться нечего.
Вот написал абзац про шубу и даже удивился, на сколько же полная аналогия получилась между шубой и ветрозащитой! Удивительно даже!
Старый кирпичный дом обложили газосиликатным блоком 200 мм,нужно ли засыпать зазор пенопластовыми шариками либо каким нибудь другим утеплителем,и нужно ли его заделывать сверху и чем?
Ответ на ваш вопрос зависит от реальности. Надо смотреть и принимать решение на месте. Я думаю, можно засыпать. А можно и не засыпать. Опять же вы не написали, на сколько большой зазор.
Если заделывать, то тоже много вариантов. Можно напилить газосиликатного блока и заделать им. Можно заделать ватой. Просто свернуть валик из ваты и вставить в зазор. Я бы, наверное, постарался бы ватой заделать.
