Выбор фундамента при высоких грунтовых водах

нормально скатывается — глинистый грунт
трескается и ломается — суглинок
не скатывается, почва распадается на отдельные шарики — супесь
рассыпается не скатываясь вообще — песчаный грунт.

То же самое проделать с грунтом, взятым на глубине 90 см (это глубина промерзания грунта в Киевской области).

Проделайте эти несложные манипуляции, пожалуйста. Тогда будем двигаться дальше :-).

Огромное спасибо за ответ. Съезжу на участок — поэксперементирую:)

Коллеги очень нужен Ваш совет!

проверили почву на участке. когда она чуть увлажнена — трескается и ломается

чуть больше увлажнить — скатывается

т.е. я так понимаю все таки глина-суглинок.

ямку вырыли на метр.

первые 20 см. просто чернозем какой то, а потом сразу вот это.

Спасибо за понимание!

Да, по Вашему описанию похоже, что суглинок. Суглинок относится к пучинистым грунтам , на них плный фундамент работает хорошо. Подготовим для Вас ответ (вариант плитного фундамента именно для Ваших условий). Я выложу его тут же 16 июня в четверг, или раньше.

Смотрите, можно в Вашем случае и плитный фундамент сделать и ленточный. Я опишу оба варианта, а Вы посчитайте, какой Вам будет выгоднее с экономической точки зрения (по объему материалов и работ).

Уточняйте, если где-то нужно подробнее!

Огромное спасибо за подробный ответ!

Хотелось бы уточнить некоторые моменты.

По плите: я правильно понимаю, что выемка под плиту составит 30 см(15 песка+15 шебня), саму плиту углублять не нужно? Сама плита находится просто на поверхности земли?

Может ли эта плита сразу выполнять функцию чернового пола? Как быть с утеплением такого фундамента?

Ленточный: Подсыпку начинать от 1-1,2 или же сначала подсыпка и потом еще 1-1,2 ленты?

По ленте. 1-1,2 м — это глубина заложения самой ленты (без учета подсыпки).

Но. Мы прикинули и такая конструкция точно будет дороже, чем ленточный фундамент глубиной даже 1,2 м. На плиту уйдет больше бетона, арматуры, а также понадобится больше земляных работ.

Спрашивайте, если остались еще вопросы :-).

Огромное спасибо за ваше труд! Прихожу к мнению, что все таки лента.

Соседи строят ленту, просто немного поднимают ее уровень..Плюс — у нас будет ияжелый кирпич, тоже думаю не очень хорошо для плитного фундамента.

Рада, что помогли Вам определиться :-). Обращайтесь, Ваша стройка ведь только начинается )).

Еще раз здравствуйте:)

Все обдумываю фундамент при высоком уровне грунтовых вод:)

Изменила материал для стен — дом будет относительно легким: до 100 тонн при пятне 8 на 9.

Посчитала монолитную плиту — вышло действительно не очень радужно:) Около 60 000 грн на мое пятно застройки. Плюс — пугает, что грунт вытолкнет легкий дом. Считала с ребрами жесткости.

В местности, где у нас участок, строят так. Хотелось бы услушать ваше мнение на этот счет:

Снимают слой земли в 70 см (весной где-то там как раз вода начинается.

Делают подсыпку песка и щебня где-то на 30 см затем опалубка и ставят ленточный фундамент (получается типа мелкозаглубленный, но на подушке), а затем поднимают его вверх на желаемую высоту.

Потом все это добро по бокам дома подсыпают землей еще сантиметров на метр с учетом пожеланий.

При этом утепляется отмостка и фундамент по вертикали непрерывно, дабы избежать мостов холода.

Что вы думаете о такоем варианте фундамента при выскокм уровне грунтовых вод?

Можно ли ставить его так и делать подсыпкой рельфев? Спасибо.

Начну с того, что дом весом 100 тонн, к сожалению, нельзя назвать легким. Это нормальный вес для дома 8х9, например, из газобетона.

По типу фундамента. Плита — это один из самых дорогоих видов фундамента, тут вы все верно подсчитали. А учитывая еще и Ваш уровень грунтовых вод, на ней останавливаться точно не стоит.

Добавлю так же, что какой бы вид фундамента Вы не выбрали, его нужно делать из бетона с маркой влагостойкости не менее W4.

Напишите, на каком фундаменте остановитесь :-). Если в процессе размышлений будут еще вопросы — задавайте!

Да, дом решили делать из газобетона. Кирпич с утеплением — дороговато и тяжело по рассчетам. Я думала, что до 100 тонн не сильно тяжелый:) Теперь понятно:)

Я вероятно немного не верно высказалась.

Я так понимаю это как раз вариант о котором вы писали выше.

Вот только тогда вопрос: нужно подсыпать сразу после возведения фундамента? Или можно немного подождать и на первое время на подсыпку хватит поднять еще на 20 сантиметров из того, что вырыто из котлована? Или подсыпать постепенно (по мере нахождени грунта).

Утепленную отмостку по горизонтали я думаю надо делать в любом случае в таком варианте? Вот только вопрос отдельный: как ЭППС вокруг дома обезопасить от грызунов. Боюсь я их жутко:(

И в таком варианте, как лучше еще поднять уровень дома? Блоками можно? Или просто положить несколько рядов кирпича и армировать основание дома перед кладкой? Чтоб уже наверняка.

А потом устраивать пол по грунту.

По поводу ТИСЭ — обязательно почитаю. Пока не углублялась в эту технологи. Была наслышана, что выходит достаточно дорого за счет стоимости такого бурения.

Или при такой высоте фундамента лучше сделать 0,6 вширину?

И тут меня еще гложат сомнения. Посчитала армирование ленты арматурой 12 продольно (сверху и снизу) и диаметром 10 поперечно. Нужно ли при такой высоте еще посредине ленты армировать, где то на уровне 80 см? Или верхнего и нижнего будет достаточно?

Кстати! Будет интересно узнать: Как правильно сделать фундамент под железную печь в баню

Мне уже просто страшно, что я во все это вникаю:)))

Если грунт подсыпать, то это нужно делать до первой зимы. Так как пучение грунта начинается именно в морозы. Поэтому к первым морозам фундамент у Вас должен сидеть в земле не менее, чем на 1 метр.

Отмостку желательно конечно утеплить. А от грызунов Вы что обезопасить хотите — ЭППС или чтобы в дом грызуны не проникли, мне не совсем понятно. Эсли ЭППС, то они его не едят, плюс ЭППС у Вас будет под слоем бетона (из которго отмостка будет).

Еще Вы спрашиваете

И в таком варианте, как лучше еще поднять уровень дома? Блоками можно? Или просто положить несколько рядов кирпича и армировать основание дома перед кладкой? Чтоб уже наверняка.

Мне не совсем понятно для чего Вы хотите поднимать дом, на какую отметку, что значит «армировать основание дома перед кладкой?» Возможно армирование цоколя Вы имеете ввиду?

ТИСЕ может обойтись дороже ленты разве что на скалистом грунте, его бурить действительно дорого. А в таких грунтах, как у Вас дороже ленты он точно не будет (многие наши читатели даже сами бурили).

А вот эта предварительная подсыпка на 30 см должна быть под всей площадью дома или, как подушка — под лентой?

Ну, понято, что перед началом работ нужно будет снять весь плодородный слой.

И еще меня смущает, что если я все таки заглублюсь изначально на метр и буду начинать делать подсыпку в месте, где весной уже стоит вода. Весной она на уровне 50 см вроде, сейчас бурили и 1,10 — нет воды, но глина влажная.

Начало фундамента придет как раз на уровень воды. Или это не страшно, если метр фундамента будет потом в земле?

Я не всегда правильно использую терминологию:) Вы правильно заметили, я говорила про высоту фундамента над землей, подразумевая — цоколь.

Просто дом на высоте 30-40 см как по мне — низковат.

Думала еще немного поднять кладкой до уровня входа. И вроде первый ряд газобетона все равно надо армировать после фундамента и связывать с фундаментом арматурой.

С отмосткой — понятно. Глубоко мыши не полезут:) Просто читала теорию, что утеплять надо ближе к поверхности земли и голодые мыши едят и ЭППС:)

Подсыпка делается только под лентой.

То, что часть фундамента периодически будет в воде — не страшно, главное фундамент делать из влагостойкого бетона.

Спасибо! Хочу отсечь мышей. Бетонный будет лучше?

Проконсультируйте как его делать правильно при моем УГВ?

Конструкция бетонного пола по грунту будет такая:

Возникла мысль, может проще постелить слой какой то мембраны под ребра?

Что вы думаете про такое мнение о подсыпке? Спасибо.

Я так и не понял почему на суглинке нельзя ставить плитный фундамент, для меня это нонсенс честно говоря. Ваши инженеры там что-то не то посчитали 🙂 Для таких почв плитный фундамент и разрабатывался.

Из написанного я понял, что щебень имеет свойства обрыва капиллярного поднятия ГВ. Объясните, пожалуйста, что такое капиллярное поднятие ГВ? Каким образом он обрывает это поднятие? Можно иллюстрацию?

Если у Вас есть вопросы о Вашей стройке, то просьба задавать их в разделе Вопрос-ответ.

Да, и если ленту сделать правильно (заложить на нужный уровень, армировать, как следует, применить нужную марку бетона), то все перечисленные опасения будут безосновательны.

Если у Вас есть более конкретный вопрос, то задавайте его в разделе Вопрос-ответ.

Спасибо за понимание!

Здравствуйте, согласно п.7 Правил все вопросы должны быть заданы в разделе Вопрос-Ответ отдельным вопросом. Для того, чтобы получить консультацию от специалистов нашего портала по своей проблеме, Вам необходимо задать вопрос в соответствии с правилами.

Опасность неправильного размещения

При размещении септика в почве с высоким уровнем грунтовых вод, существует две основных проблемы.

Специалисты рекомендуют укреплять герметичные приёмники канализационных вод с помощью бетонных плит или столбчатого фундамента.

Неплохо себя зарекомендовало применение песчаной наружной засыпки. В некоторых случаях к песку добавляют сухой цемент, а затем засыпку утрамбовывают, обеспечивая надёжное крепление септика в грунте.

Какой септик предпочтительнее?

Как было уже отмечено выше, герметичность накопительной ёмкости – важный технический параметр септика. Избежать большинства проблем поможет именно герметичная конструкция.

Специалисты рекомендуют использование герметичных промышленных конструкций, которые вне зависимости от использованного материала имеют приблизительно одинаковые технические характеристики.

Установка такого сооружения не будет лёгкой – для укрепления септика в грунте требуются дополнительные строительные материалы и работы.

Как правильно установить?

Работы по установке септика включают в себя следующие этапы:

Выгребные ямы из бочек негерметичны и их использование подходят не во всех местностях и не при всех условиях.

У вас забилась ливневая канализация? Как ее прочистить, вы можете узнать в нашей статье .

Выбираем септик для высокого уровня грунтовых вод

Для начала давайте рассмотрим определенные модели очистных сооружений, которые представлены на рынке. Затем изложим материал о способах отвода очищенной воды с учетом уровня, на котором находятся грунтовые воды.

Септик «Танк»

Размеры
(ДхШхВ), мм

Септики этого бренда включают в себя две разновидности, такие как «Циклон» и «Астра». Они отличаются исключительно присутствием различного рода программ в управленческом модуле.

Очистная станция «Юнилос»

Система «Астра» имеет два варианта:

уровень наполнения показывает датчик в виде поплавка;
имеется датчик, который показывает давление.

Имеются модели для 3-х и более пользователей. Максимум 15 человек.

«Циклон» так же имеет два вида, которые отличаются размещением управляющего блока. В первом случае он находится непосредственно внутри, а во втором в отдельной комнате с поддержанием оптимального температурного режима.

Есть еще одна модель для маленьких поселений с названием «Юнилос Мега», производительность которой составляет более 30 кубических метров в сутки.

Недостатки все же имеются:

зависит от электричества;
необходимо откачивать ил с определенной периодичностью;
малый ассортимент;
высокая стоимость.

Кстати! Будет интересно узнать: Строительство из красного кирпича в Нижнем Новгороде

Фильтры из песка и гравия

Этот элемент септика состоит из следующих составных частей:

сеть для орошения;
загрузка для фильтрации;
сеть для дренажа.

Этот вид дополнения может применяться сразу для 2-х и более хозяйств.

Как создать фильтр:

Обязательно на конце коллекторной части сети орошения и вначале коллекторной части сети дренажа делать стояки для вентиляции в 10 сантиметров и высотой в 70 см над грунтом.

Помните, что минимальное расстояние трубы дренажа — грунтовые воды должен составлять один метр. По санитарным нормам такой фильтр должен быть размещен на расстоянии 8 метров от жилых построек.

Фильтрационная кассета

снимается верхний слой почвы;
вырыть котлован, глубина которого 50 см, а ширина должна быть такая, чтобы превышала размер самой кассеты на 500 мм;
заполнить песком и утрамбовать;
установить бетонные блоки по всем сторонам и скрепить их;
заполнить мелким гравием и установить кассету, у которой отсутствует дно;
к этому элементу и прокладывается шланг /труба для подачи стоков, обязательно нужна вентиляция;
утепляется слоем пенопласта и накрывается землей.

Стоки, поступая в емкостное пространство, которое образовано между загрузкой фильтра и перекрытием, равномерно распределяются и проходят фильтрацию, а затем в породу грунта. Если нужно увеличить фильтрационную поверхность, тогда необходима скважина.

Размер для загрузки фракции в основу фильтра составляет 0,2 – 1 см (остатки щебня, керамзит, мелкий шлак и т.д.).

Выкладку необходимо выполнять из камней 6-10 см.

Стенка, отражающая потоки струй необходимо установить с расстоянием в 1,5 – 2 сантиметра от блоков.

Необходим колодец для распределения с погружным насосом и системой управления. Насосом и будет выполняться перекачка хозяйственных стоков в кассету для фильтрации.

По нормам санитарии расстояние от жилого помещения до фильтрационной кассеты должно составлять минимум 6 метров.

Выбор септика остается за клиентом, главное принять во внимание все нюансы участка, планировка размещения жилья, высокий УГВ и т.д. Грунтовые воды не превратятся в проблему, если учесть их уровень при установке септика.

Делаем своими руками

Фото: Европейские канализационные септики для грунтовых вод, проходящих высоко.

Монтаж еврокубов осуществляется только с предварительной установкой бетонного основания.

Грунтовые воды не помешают монтажу септика в засушливый период. В крайнем случае поможет дренажный насос. Установить Бетонные кольца своими руками тоже можно.

Фото: Самый лучший канализационный бетонный септик при высоком уровне грунтовых вод.

Если используется дренажная труба, септик для высоких грунтовых вод должен быть предварительно обсыпан песком с цементной примесью. Чтобы предотвратить протечку в устройство септиков грунтовых вод, нужно оборудовать их самыми лучшими клапанами.

Фото: Монтаж основания для якорения канализационного септика для грунтовых вод, проходящих на высоком уровне.

Необходимые инструменты

Насос;
Доски или что-нибудь другое для закрепления стен котлована;
Штыковая лопата;
Тросы или веревки;
Электролобзик;
Герметик.

Советы эксперта

К подобным устройствам относятся:

Бетонные септики для грунтовых вод, протекающих на высоком уровне с низкой герметичностью;

Фото: Использование бетонных конструкций в качестве септика для грунтовых вод, проходящих на высоком уровне.

В септиках из колес тоже низкий показатель герметичности;

Фото: септики из покрышек для грунтовых вод

Кирпичный септик легко может быть затоплен;

Фото: Монтаж кладки для дренажного септика под грунтовые воды, проходящие на высоком уровне.

Септики с дренажными элементами. Открытый доступ к попаданию грунтовых вод;
Для удержания потоков грунтовых вод при откачке из септика воды на выпускных патрубках всегда должны находиться специальные клапаны.

Приветствуется монтаж заводских установок. При хорошей и качественно соблюдаемой герметизации созданного своими руками септика для грунтовых вод, проходящих высоко, устройства можно долго эксплуатировать.

Автор: Николай Петрович (98 Статьи )

Расположение УГВ на расстоянии 1,5 м и более

При возведении ленточного фундамента мелкого заложения на глинистых грунтах, нужно предусмотреть защиту от морозного пучения. Для этого используют комплекс мероприятий:

укладка дренажа в уровне подошвы по периметру дома;
подсыпка из непучинистых материалов (песок, щебень, гравий);
утепление наружной поверхности ленты и утепленная отмостка.

В качестве материала для утепления рекомендуется выбирать экструдированный пенополистирол (пеноплекс). Он долговечен, устойчив к механическим воздействиям и влаге.

При необходимости устройства подвала и заглубленного фундамента, требуется предусмотреть надежную гидроизоляцию. Чтобы помещение оставалось сухим, предусматривают следующие мероприятия:

наружная гидроизоляция (например, рулонным материалом с использованием защитного экрана);
внутренняя гидроизоляция (штукатурная, проникающая);
использование для заливки стен подвала бетонов с низкой влагопроницаемостью (не ниже W8).

Также обязательной мерой станет дренажная система по периметру здания и ливневая канализация для отвода дождевой и талой воды.

Расположение УГВ ближе, чем на 0,5 м

Буронабивной тип основания подойдет для зданий из любых материалов. Основной недостаток — сложность изготовления. Такой фундамент при высоком УГВ требует временного водопонижения на период строительства, что ощутимо повышает финансовые и трудовые затраты.

Для соединения отдельных опор в единую конструкцию по обрезу свай монтируют ростверк. Он может быть:

деревянным (деревянный или каркасный дом);
железобетонным;
металлическим.

Последние два варианта преимущественно используют при возведении кирпичных и бетонных зданий.

Некоторые подробности технологии

В процессе проектирования свайного поля, в зависимости от предполагаемых нагрузок, рассчитывают размеры свай и точки их расположения.

Ведь нужно же знать их диаметр и длину, расстояния между ними, вариант расположения, места усиления:

Армирование фундамента ТИСЭ

Затем в скважину заливается цементно-песчаная смесь, с соотношением сухих компонентов 1:4. Если это небольшая постройка типа сарая или гаража, можно даже немного сэкономить, положив цемент и песок 1:5. Но когда строится дом, лучше, всё же, не уменьшать количество цемента, и даже сделать соотношение 1:3.
Просто, для заливки лучше использовать не портландцемент, а гипсоглинозёмистый цемент. При увлажнении, он самопроизвольно расширяется, заполняя в стенках скважины мельчайшие поры.
Такой цемент позволяет уменьшить расход раствора, который не будет сильно впитываться в грунт – именно его используют буровики для тампонажа скважин.
Если работать с обычным цементом, нужно использовать опалубку в виде металлической трубы, которая после застывания бетона может быть удалена, либо свёрнутого в трубку куска рубероида. Можно взять и асбоцементные трубы, которые исполнят роль несъёмной опалубки, что вы и видите на фото снизу.

Опалубка под монолитные сваи и ростверк

Раствор, залитый в скважину, тщательно уплотняют методом штыкования, либо используя глубинный вибратор. При высоком расположении грунтовых вод появляются определённые трудности бетонирования.
И тут, чем быстрее скважина будет заполнена раствором, тем меньше времени есть у воды, для того, чтобы просочиться в неё. А иначе, придётся откачивать воду насосом.

Кстати! Будет интересно узнать: Бой кирпича вместо щебня

Для удобства работы, скважины бурят по 4-5 штук. Одновременно их армируют, а потом бетонируют.

Сначала производится заливка и уплотнение расширенных сегментов подготовленных скважин, а затем и их стволов. Что касается бетонирования ростверка, то эта технология аналогична процессу заливки ленточного фундамента.

Устройство водопонизительных скважин

Скважины, осуществляющие функции понижения уровня воды – это довольно сложные гидротехнические сооружения. Причём, конструктивно они могут быть разными.

Самоизливающиеся и поглотительные скважины

Отличительной особенностью самоизливающихся скважин является тот факт, что воду из них откачивать насосом не требуется.

Раз нет насоса, значит и цена водопонизительного сооружения ниже. Оно устроено так, что вода сама поднимается к устью, и выливается на поверхность.

Так в чём же смысл, и куда девается вода:

То есть, при бурении нарушается целостность водоупорного слоя и сквозь отверстие вода может легко попасть в следующий водоносный пласт. Таким образом, нижележащий горизонт поглотит воду из слоя, расположенного выше.

Открытые и герметичные скважины

Скважины открытого типа проектируются в тех случаях, когда нужно понизить УГВ не менее чем на четыре метра. Если высота понижения должна быть меньше, то использование такого сооружения должно быть обосновано экономически.

Производительность такой скважины может обеспечить только водоносный слой достаточной толщины:

Поршневой насосный агрегат для водопонижения

Большинство работ имеет скрытый характер, поэтому исправить ошибку, допущенную в ходе работ — либо очень трудно, либо попросту невозможно. Поэтому, производить бурение, равно как и осуществлять надзор, должны специалисты.

Все скрытые работы сопровождаются соответствующим актом, а перед вводом в эксплуатацию – выполняются мероприятия по предотвращению заиливания скважины.

Чем опасны грунтовые воды?

Они собираются среди верхних слоёв почвы над естественным гидробарьером (обычно это глина). Уровень их постоянно меняется, достигая пиковых значений весной или осенью. Можно выделить следующие опасные факторы высокого УГВ.

Влага, контактируя с фундаментом, разрушает его и образует в конструкциях грибок и плесень.
Фундамент не может удержать влагу, и подвальные и цокольные помещения здания наполняются водой.
При высоком УГВ нельзя просто залить опалубку бетоном. Нужны свайные технологии или сборные конструкции из ж/б блоков, что увеличивает расходы.

Глубина промерзания почвы и УГВ.

Сочетание этих факторов способствует морозному пучению грунта, что часто приводит фундамент к разрушению. Поэтому надо учесть следующее:

Устройство фундамента на «плавающей» подушке.

Такой фундамент считается оптимальным вариантом основания в домах при высоком УГВ. Его устройство состоит из следующих этапов:

Для повышенных уровней грунтовых вод оборудование сильного фундамента может стоить в несколько раз дороже обычных оснований. Отклонение от норм строительства фундамента и применение дешёвых вариантов рано или поздно приведут к серьёзным проблемам.

Фундаменты для почв с высоким УГВ.

Как защитить фундамент дома от воздействия грунтовых вод.

Рассмотрим, какой фундамент нужен для дома, если грунтовые воды близко.

Как организовать отвод воды от фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Постройка ленточного плавающего фундамента.

Рассмотрим, как сделать фундамент. Для постройки хорошего дома, если позволяет УГВ, выбирается средне заглубленный вид.

Чтобы бетон не пересох, его ежедневно надо поливать водой, а на ночь укрывать пленкой. После окончательного затвердевания бетона, опалубка снимается и производится гидроизоляция битумом.

Этапы строительства фундамента на плавающей подушке.

Ленточный фундамент при высоком уровне грунтовых вод.

Дальше все по стандартной схеме: плита периодически увлажняется и укрывается от осадков. Когда раствор полностью высыхает, опалубка демонтируется, а плита обрабатывается гидроизоляционной смесью.

Построенный таким способом фундамент будет стоять, не боясь подтоплений и вспучивания грунтов. Это самый дорогостоящий вариант, но в данном случае – наиболее подходящий.

Свой дом требует и затрат, и правильного отношения к процессу строительства. В результате он будет радовать вас долгие годы.

Вредное влияние высокого УГВ.

Создание фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Скважина для определения уровня грунтовых вод.

Есть еще один способ избежать воздействия опасных факторов – применение свайных технологий или сборных конструкций из блоков из железобетона. Минус их использования – увеличение расходов на закладку фундамента при близко расположенных водах.

Соотношение УПГ (уровень промерзания грунта) и УГВ.

Высокий уровень грунтовых вод какой фундамент сделать.

Снижение уровня грунтовых вод с помощью дренажной системы.

В соответствии с требованиями СНиП: если показатель УГВ меньше УПГ, то нет необходимости принимать в расчет тип почвы. Фундамент в этом случае рассчитывается только на нагрузку возводимого дома.

Кроме того, дается поправка на УГВ: от 0,5 – 1,0 метра в большую сторону. Такое увеличение обусловлено установившейся практикой строительства. И она же исключает возможность устройства основания ленточного типа в силу его затратности.

При высоком показателе грунтовых вод необходимо учесть очень вероятное оседание слабых почв при выполнении дренирования.

Если возможны сезонные подтопления, предпочтительно использование железобетонных конструкций с заглублением свай ниже уровня предполагаемой эрозии.

Послойная защита фундамента.

Тип фундамента при высоком уровне грунтовых вод.

Способы изоляции фундамента при высоком УГВ.

Существуют три типа послойной защиты оснований, которые успешно решают вопросы по защите от близко залегающих грунтовых вод:

Теперь рассмотрим, какой тип фундамента возможно делать при высоком показателе грунтовых вод.

Монолитная плита и свайное основание.

Это вид сплошного основания, равномерно распределяющий вес всей строительной конструкции. Несмотря на хорошую устойчивость при смещениях грунта, имеет один весомый минус – высокая стоимость материалов и работ.

Это хорошее решение для регионов, где грунтовые воды расположены близко, или, если имеются плывуны. Для его устройства применяют различные типы свай: буронабивные, железобетонные и прочие.

Ленточный тип фундамента.