Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Комментарии

Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.

Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:

4 вентиляционный зазор 3 см

8 два слоя утеплителя

Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?

Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:

1. Проверьте конструкцию еще раз — не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.

2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.

3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.

4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).

5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.

Ждем Ваших уточнений.

Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

Задавайте уточняющие вопросы.

Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.

Подберём похожий

Подберите самостоятельно
в автоматизированном сервисе
наиболее подходящее доменное имя.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

Комментарии

Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.

Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:

4 вентиляционный зазор 3 см

8 два слоя утеплителя

Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?

Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:

1. Проверьте конструкцию еще раз — не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.

2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.

3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.

4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).

5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.

Кстати! Будет интересно узнать:   Пароизоляция в межкомнатных перегородках

Ждем Ваших уточнений.

Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

Задавайте уточняющие вопросы.

Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.

Водяной пар в стене — откуда он?

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.

Максимально возможное содержание

пара в воздухе в зависимости от

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20°С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

  1. Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
  2. Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

Кстати! Будет интересно узнать:   Нюансы устройства пароизоляции стен деревянного дома при внешнем и внутреннем утеплении

Варианты материалов для подшивки чернового потолка с деревянными балками

Если планируется подшивка потолка по деревянным балкам, то чаще всего хозяева используют листы ГКЛ, вагонку. Но если черновое покрытие сделано из досок хорошего качества, можно обойтись без декорирования плоскости.

Важно! Доски для обшивки должны быть хорошо просушены, затем их следует обработать антипиреном, пропитками от гнили, жучка, влаги и снова просушить. Недостаточно высушенный материал поведет – доска потеряет стабильность формы, и геометрия потолка нарушится.

Материалы и инструменты

Совет! При обшивании потолка фанерой потребуется каркас, для которого нужно купить брус или рейку сечением 40х40 мм.

  • степлер строительный и скобы;
  • шуруповерт;
  • молоток;
  • пила;
  • угольник и карандаш.

Важно! Рассматривая варианты, чем подшить потолок в частном доме без формирования каркаса, обратите внимание на доски. Их можно крепить на несущую основу без обрешетки.

Технология подшивания потолка досками

Чтобы выполнить черновой потолок из дерева, следует выбрать вариант обшивки – ниже или выше балок. Алгоритм простой – сначала прибиваются доски, затем укладываются слои тепло-, гидро-, пароизоляции.

А теперь подробнее, как фиксировать доски на лагах:

Как сделать черновой потолок выше балок:

Технология подшивки потолка фанерой

Алгоритм работ такой:

Важно! Технические зазоры между листами фанеры необходимы для компенсации расширений материала при увлажнении, нагревании.

После того, как подшит потолок, по верхней стороне перекрытий на теплоизоляцию можно настелить пароизоляционную мембрану, а затем черновой пол.

Для чего нужна

Существует много различных факторов, угрожающих долговечности возведенного сооружения. Их необходимо снизить или вовсе устранить еще на стадии архитектурных разработок. Такими факторами являются:

  • агрессивная внешняя среда;
  • климатические особенности;
  • сейсмологическая активность.

Монтаж на стены

В помещении подобного рода любую обшивку можно использовать только после того, как была выполнена соответствующая гидро-, тепло — и пароизоляция, которая обеспечит сохранение тепла.

Для устранения конденсата используются следующие пароизоляционные материалы :

  • алюминиевая фольга;
  • полиэтиленовая пленка;
  • пергамин;
  • рубероид.

Большой популярностью пользуются сегодня пароизоляционные пленки Армитекс и Изолтекс. Пленку Изолтекс монтируют снаружи бани, поверх теплоизоляции, а пленку Армитекс – внутри помещения бани, под обшивкой.

На современном рынке появились комбинированные материалы, которые успешно совмещают две функции – пароизоляции и утепления помещения. Такие материалы удобны в использовании, надежны, быстро и легко монтируются.

Поскольку плиты ламинированы фольгой, они отлично поддерживают в помещении парилки высокую температуру, препятствуют появлению сырости и, в итоге, образованию грибка.

Стремясь как можно надежнее сделать пароизоляцию стен бани, многие дачники стараются в то же время спрятать ее как можно лучше, чтобы виден был только декоративный материал, например, осиновые или липовые доски, или же экологически чистая евровагонка.

Кстати! Будет интересно узнать:   Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном внутри здания

Физика процессов внутри стены

Конденсация

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Для чего нужна пароизоляция

И если последний пункт направлен на обеспечение комфортных условий для человека и является следствием свойств материала, то первые два обязательны по действующим нормативам.

Вся структура «пирога» утепленного перекрытия холодного чердака должна отвечать требованиям СП 23-101-2004, который регламентируют нормы проектирования тепловой защиты.

Что нужно знать, чтобы не капало с потолка

Утепление неотапливаемого чердака можно проводить только при условии его вентиляции (п. 8.19 СП 23-101-2004).

  • У сплошной скатной кровли вентиляционные отверстия должны быть не менее 0.1% от площади перекрытия.
  • У скатной крыши из штучных кровельных материалов можно обойтись без вентиляционных отверстий — достаточно зазоров между элементами кровли.

Включать отопление можно лишь после того, как утепление перекрытия и пароизоляция потолка выполнены в полном объеме.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector