Теория вентиляционного и воздушного зазоров

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Второй пример.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

А что хорошего в просушке стены?

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Информация об авторских правах ©

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (32)

Здравствуйте подскажите пожалуйста какого размера должны быть вентиляционные отверстия в каркасном доме? И желательная толщина утеплителя ?

Геннадий! Все очень просто!

Вентиляционные отверстия должны быть такими, чтобы воздух в комнате менялся от 1 до 4-х раз в час (в зависимости от того, на сколько вы любите свежий воздух).

Толщина утеплителя должна быть такая, чтобы обеспечить величину теплового сопротивления 3.5 на территории Московской области.

Откуда такая определенность? Да реально из собственного мозга! Это мое личное мнение. У другого эксперта или в официальной документации оно может быть другим.

Если зазор между утеплителем и пароизоляцией, то не знаю зачем он нужен. По-моему не нужен совсем. Бесполезен.

Если зазор между утеплителем и досками, то, возможно, чтобы из утеплителя что-то испарялось, проходило в комнату и чтобы жители дома этим чем-то дышали.

Если зазор между пароизоляцией и досками, то по-моему он бесполезен.

Вот три варианта. На большее не хватает фантазии.

Доброе утро!
Стена из бруса- изнутри каркас и 5 см каменной ваты, далее изоспан B и вагонка.
вопрос:
нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?

Мне не нравится ваша идея. Совсем не нравится.

Во-первых, я бы брусовый дом изнутри не утеплял бы. Его можно вообще не утеплять дополнительно.

Во-вторых, при внутреннем утеплении уже достаточно теплой стены, я бы не советовал делать слой утеплителя больше 2-3-х см. Для вашего случая надо как минимум выбрать что-то одно — либо вата, либо пеноизол

Можно и так. Пенополистирол сложнее класть, дороже, никакой шумоизоляции. И всего 5 см выигрыш. Если «у вас» какие-то аномальные морозы, то лучше не экономить, мне кажется

По внутренней стороне никаких вентзазоров делать ненужно.

По поводу того, что вату не уложить в проем 120 см.

Да не поверю я, что не уложить. Я бы придумал чего-нибудь. Прямо на месте.

Не могу ответить. Надо смотреть.

Мое мнение следующее.

И я всегда продвигал мысль, что полезен зазор или не полезен, он в большинстве случаев так или иначе присутствует, потому что без него очень трудно стену выровнять, например.

Герметичный фасад я считаю популярной ошибкой в строительстве частных домов, переходящей во вредительство. Но и с герметичным фасадом можно жить! Так что это просто альтернативный взгляд на жизнь.

Здравствуйте, хочется оштукатурить фасад каркасного пристроя.
пирог такой изнутри гипсокартон,пароизоляция, минвата 10 и 5 см, осб
Подскажите нужен ли в такой ситуации вентзазор,и нужно ли что то между ОСБ и пенопластом.

Я думаю, не нужен ни зазор, ни что-либо между ОСБ и чем угодно. В вашем пироге нужна только пароизоляция и все. Больше ничего и нигде.

Влагоизоляция — это не ветроизоляция. Это две огромные разницы. Влагоизоляцией нельзя накрывать вату. Обрешетка сгниет. Очень советую разобраться в типе вашей изоляции.

Спасибо за оперативный ответ.
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана «наноизол» а. (не в целях рекламы).

Живой пример — лекарства или шампуни, у которых постоянно меняются «экстракты» и названия.

Пожалуйста, будьте осторожны!

Я думаю идея у вас не очень хорошая. То есть она интересная, но ваши опасения, которые вы высказали, боюсь не беспочвенны.

Конвекционные потоки, возможно, пойдут у стены вверх, но если стена будет холоднее, чем окружающий воздух, что очень вероятно, то они пойдут вниз. В принципе по стене обычно как раз спускается холодный воздух.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться, строю каркасный дом (двойной каркас) 40см, буду засыпать опилом сухим и трамбовать, внутри имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, дюймовка 25х150 обрезная с нащельником.

Не вижу смысла в вент.зазоре, свесы крыши большие, дождь не будет попадать на стену вообще.

без пароизоляции, нигде,

как вы считаете? за помощь буду благодарен

А профнастил — это изнутри первый слой? Или с улицы?

Теплоотражающий материал это что? Фольга? Это шаманство. под вагонкой она ничего отражать не будет. Возможно будет работать пароизоляцией, если в ней не будет дыр и щелей.

Кстати! Будет интересно узнать: Brontek™ S

Если бы я делал мансарду с внешней отделкой профнастилом, я бы сделал следующие слои.

Здравствуйте.Вы всё точно подметили. Я тоже с Вами согласен. Спасибо.

Надеюсь, вы правильно понимаете, что пароизоляцией называется только та изоляция, которая изолирует внутренние стены от воздуха в комнате? Изоляция по вате, которая уложена внутри стены, называется не пароизоляцией, а вредительством.

Для начала поинтересуйтесь характеристиками отделочного кирпича. Возможно у него коэффициент паропроницаемости сравним с красным полнотелым кипричом и пароизоляцию делать ненужно.

Не используйте вату плотнее 50 кг на куб. Оптимально 35.

В этом пироге меня беспокоит
— воздушная прослойка в деревянном каркасе,
— отсутствие гидроветрозащиты.

Не является ли такой пирог продуваемым? Надо ли все-таки под сайдинг установить ветрозащиту?

Я не увидел в вашем описании ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только очень уж много всяких слоев у вас. Но зато красиво выглядит. Куча цифр и непонятных слов.

Поверьте, вас должна волновать не воздушная прослойка, а тщательность укладки утеплителя. Если все качественно, то и волноваться нечего.

Вот написал абзац про шубу и даже удивился, на сколько же полная аналогия получилась между шубой и ветрозащитой! Удивительно даже!

Старый кирпичный дом обложили газосиликатным блоком 200 мм,нужно ли засыпать зазор пенопластовыми шариками либо каким нибудь другим утеплителем,и нужно ли его заделывать сверху и чем?

Ответ на ваш вопрос зависит от реальности. Надо смотреть и принимать решение на месте. Я думаю, можно засыпать. А можно и не засыпать. Опять же вы не написали, на сколько большой зазор.

Если заделывать, то тоже много вариантов. Можно напилить газосиликатного блока и заделать им. Можно заделать ватой. Просто свернуть валик из ваты и вставить в зазор. Я бы, наверное, постарался бы ватой заделать.

Для чего же тогда все многочисленные мембраны? Стоит ли за них переплачивать?

4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).

5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.

Ждем Ваших уточнений.

Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

Задавайте уточняющие вопросы.

Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.

Водяной пар в стене — откуда он?

Как известно в воздухе всегда содержатся водяные пары. Парциальное давление пара зависит от температуры воздуха. С повышением температуры парциальное давление водяных паров увеличивается.

Также известно, что при охлаждении воздуха водяной пар, содержащийся в нём, достигает предельного насыщения, после чего конденсируется в росу.

Точка росы – это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.

На приведённой диаграмме, Рис.1., представлено максимально возможное содержание водяного пара в воздухе в зависимости от температуры.

Рис.1. График температуры точки росы.

Максимально возможное содержание

пара в воздухе в зависимости от

Отношение массовой доли водяного пара в воздухе к максимально возможной доле при данной температуре называется относительной влажностью, измеряемой в процентах.

Например, если температура воздуха составляет 20°С, а влажность – 50%, это означает, что в воздухе содержится 50% того максимального количества воды, которое может там находится.

Кратко резюмируя вышесказанное, в зимний период воздушные массы, в состав которых входят водяные пары, будут проходить сквозь паропроницаемую конструкцию внешней стены изнутри наружу.

Особенности влагонакопления в стенах с фасадным утеплением пенопластом, пенополистиролом

Толщину полимерного утеплителя выбирают в два этапа:

Выбирают, исходя из необходимости обеспечить требуемое сопротивление теплопередаче наружной стены.
Затем выполняют проверку на отсутствие конденсации пара в толще стены.

Если проверка по п.2. показывает обратное, то приходится увеличивать толщину утеплителя. Чем толще полимерный утеплитель — тем меньше риск конденсации пара и влагонакопления в материале стены. Но, это приводит к увеличению расходов на строительство.

Устройство пароизоляции изнутри обязательно для стен из материалов с высокой паропроницаемостью при любом варианте утепления и облицовки фасада.

Все описанное выше относится не только к стенам, но и к другим конструкциям, ограждающим тепловой контур здания — чердачным и цокольным перекрытиям, мансардным крышам.

Прочитав эту статью, Вы узнали, как сделать стену сухой.

Стена должна быть еще и теплой. Об этом читайте в следующей статье.

Физика процессов внутри стены

Конденсация

Конвекция

Прошу обратить внимание на то, что на сайте есть хорошая статья про теорию конденсата в стенах

Теплый воздух стремится подняться вверх, а холодный опуститься вниз. И это очень прискорбно, поскольку мы, в наших квартирах и домах, живем не на потолке, где собирается теплый воздух, а на полу, где собирается холодный. Но я, кажется, отвлекся.

Избавиться от конвекции полностью невозможно. И это тоже очень прискорбно.

Как происходит процесс вентиляции стены?

Ну тут просто. На поверхность стены выступает влага. Воздух движется вдоль стены и уносит влагу с нее. Чем быстрее движется воздух, тем быстрее просыхает стена, если она мокрая. Это просто. Но дальше интереснее.

Кстати! Будет интересно узнать: Гидро-пароизоляция Ондутис D Смарт

Как уменьшить вред от конвекции воздуха в вентиляционном зазоре?

Тем более не подходит дерево, керамический кирпич и так далее.

Пенопласт? Не! Пенопласт тоже не подходит. Он не слишком легко проницаем для водяных паров, особенно, если им надо пройти больше трех метров.

Сыпучие материалы? Типа керамзита? Вот, кстати интересное предложение. Наверное, может сработать, но керамзит слишком неудобен в использовании. Пылит, просыпается и все такое.

Вата малой плотности? Да. Думаю, вата совсем низкой плотности — лидер для наших целей. Но вата не выпускается совсем тонким слоем. Можно найти полотна и плиты минимум 5 см толщиной.

Как показывает практика, все эти рассуждения хороши и полезны только в теоретическом плане. В реальной жизни можно поступить куда проще и прозаичнее, о чем я и напишу в пафосном виде в следующем разделе.

Необходимые инструменты и материалы

Во всех жилых строениях всегда монтируется пароизоляция стен. Относится это и к деревянным домам. В них мероприятия по защите от скапливающейся влаги могут выполняться и изнутри, и снаружи.

Какой материал можно использовать?

Многие останавливают свой выбор на современных изделиях для пароизоляции:

Снаружи жилые постройки часто изолируют рубероидом. А внутри помещения в последнее время нередко используется особая мастика. Ею обрабатывают стены до нанесения на них финишного покрытия. Такая мастика задерживает влагу, но без проблем пропускает воздух.

Защита стен деревянного дома от влаги и пара

Теперь давайте рассмотрим, как следует выполнять работы по пароизоляции жилых строений из древесины. Если вы намерены сделать на стенах внутреннюю отделку, разрешается размещать утеплительный и влагозащитный слой изнутри. Делается это так:

Фиксация слоя гидроизоляции на обрешетке

Выполнять устройство пароизоляции каркасного и брусчатого строения без реек запрещено.

Когда точно нужен вентзазор?

Итак, в вашем случае, вентилируемый зазор между утеплителем и наружным декоративным слоем будет точно нужен в следующих вариантах:

Последний пункт в полной мере можно отнести к виниловому сайдингу, металосайдингу и профилированному листу. Эти материалы не дадут выходить влаге из утеплителя, если будут плотно нашиты на слой утеплителя.

Когда еще обязательно нужен вентзазор?

В каких еще случаях понадобится вентиляционный зазор между стеной и декоративным покрытием:

Материал декоративного слоя способствует образованию конденсата.
Материал стен под декоративным слоем может портиться от влаги (гниль, трещины и т.п.).

Приведу простой пример. Если вы задумали обшить деревянный дом металлическим профилированным листом, то без вентзазора здесь не обойтись.

В противном случае вся влага, которая будет конденсироваться на внутренней поверхности профлиста, будет впитываться деревянными стенами, которые будут от этого разрушаться.

Рассмотрите, какой из приведенных выше случаев является вашим, и выбирайте – нужен вам вентзазор или нет. Смотрите, какой у вас утеплитель, какой материал стен.

Смотрите еще по этой теме на нашем сайте:

Чем отделать дом из КББ?
Вопрос: Добрый день, уважаемые господа! Расскажите, пожалуйста, как лучше отделать снаружи дом из керамзитобетонных блоков (КББ), какой фасад здесь будет уместен, какие материалы можно применить.

Утепление пенополистиролом стен деревянного дома снаружи
В последнее время люди стали отдавать предпочтение деревянным домам. Первое, чем привлекает данный природный материал – его экологическая чистота. Вдобавок к этому, дерево очень хорошо.

Каркасная стена в разрезе – схема и комментарии
На этой странице представлена каркасная стена в разрезе вместе с утеплителем, который монтируется между стоек каркаса. Проще говоря, каркасная стена в разрезе представляет собой так.

Утепление стен каркасного и деревянного дома опилками
Если посмотреть на историю строительства жилых зданий в холодных регионах, то утепление стен опилками стало практиковаться не так давно. Опилки как утеплитель стен при строительстве.

Конструкция стен каркасного дома – схема пирога
Самая простая конструкция стен каркасного дома – это вертикальные стойки, связанные верхней и нижней обвязкой и перевязанные укосинами для дополнительной жесткости конструкции. При использовании плитного.

Независимо от типа вышеперечисленных материалов полотна стелются внахлест. При этом слои должны находить друг на друга на 2 и более см. Для герметизации стыков используют самоклеющуюся ленту, а для фольги – металлизированный скотч.

Пароизоляция стен деревянного дома

Это можно понять, проанализировав положительные и отрицательные стороны использования.

Но это скорее исключение из правил, так как бескаркасный способ возможен только при ровных стенах. Кроме того, в таком случае под листы невозможно будет установить утеплители и паропленку.
Каркас выполняет несколько функций:

Пароизоляция под гипсокартон

Его же отсутствие может привести к намоканию реек и листов гипсокартона.

Утепление крыши, у которой нет контробрешетки и гидроизоляции

Чтобы закрепить гидроизоляционную мембрану изнутри (со стороны чердака), нужны два бруска с каждой стороны стропильной ноги и один посредине между стропил.

Толщина бруска может быть 3-5 см и должна быть достаточной, чтобы «держать» крепеж — это просто дистанционные планки. А ширину бруска выбирают исходя из требований к величине воздушного зазора, поэтому этот размер не должен быть меньше чем 4 см.

Ширина полосы должна быть больше шага стропил с «запасом» в 5-10 см по обе стороны и она должна слегка посредине провисать (но не более чем на 2 см).

Монтаж гидроизоляции проводят в два этапа. Вначале мембрану предварительно крепят к стропилам степлером. Затем ее окончательно фиксируют еще одной парой брусков, прибивая их к стропильным ногам ниже дистанционной планки.

После этого между стропил укладывают теплоизоляцию. Если ее необходимо уложить в два слоя, то к стропильным ногам монтируют внутреннюю контробрешетку.

Затем идет укладка пароизоляции и монтаж обрешетки под отделку мансарды.

Утепление П-образного контура мансарды

Если крыша высокая, а площадь дома большая, то мансарду можно обустроить без наклонных стен — с выделением П-образного контура, теплоизоляция которого не будет соприкасаться с кровлей.

В этом случае за контуром мансарды будет обычный холодный чердак со своей вентиляцией через карнизные и коньковые продухи.
По сути это технология утепления каркасного дома, но внутри чердака.

Утепление потолка мансарды:

Утепление стен мансарды:

Если ни один из вариантов не устраивает, то кровлю можно демонтировать, а гидроизоляцию и утепление провести по стандартной технологии.

Кстати! Будет интересно узнать: Какой стороной класть шифер гладкой или шершавой

Гидро-ветрозащита

В конструкции утеплённой скатной кровли для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного конденсата, ветра и влаги из внешней среды рекомендуется применять гидро-ветрозащитную мембрану Спанлайт АМ.

Спанлайт АМ не предназначен для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия!

Инструкция по монтажу пароизоляции

Рекомендуется не оставлять материалы СПАНЛАЙТ под длительным воздействием прямых и отраженных солнечных лучей.

Внешний вид материалов, присутствие и расположение логотипов могут отличаться от оригинала.

Гидроизоляция крыши

Требования к гидроизоляционному покрытию:

1. Влагонепроницаемость
2. Прочность
3. Эластичность
4. Теплостойкость

Комплексное решение для гидроизоляционных работ включает:

Нужно отметить, что «кровельный пирог» можно начинать укладывать как от внутренней обшивки до кровельного материала, так и в обратном направлении.

В качестве гидроизоляционного барьера между кровлей и утеплителем используется два вида подкровельных материалов — пленки и мембраны.

Мембраны. Это довольно сложные полимерные материалы, основу которых составляет нетканое полиэфирное полотно. Мембраны работают как полупроводники: пропускают влагу со стороны помещения, но не впускают её в обратном направлении.

Утепление крыши

Согласно физическим законам конвекции, тёплый воздух от жилых помещений, поднимаясь вверх, уносит с собой на крышу бесценное тепло. Поэтому, вместе с гидро- и пароизоляцией, утеплитель является неотъемлемой частью «кровельного пирога».

Укладка утеплителя

После этого, утеплитель прикрывают пароизоляционной пленкой, которую прижимают к стропилам рейками, а уже к ним крепят обшивку. Ноги стропил, в этом случае, являются мостиками холода, поэтому под ними укладывают дополнительный слой утеплителя.

Материал для утепления

В качестве утеплителя можно использовать любой из известных материалов, обладающих высокими теплоизоляционными свойствами:

Минеральная вата
Стекловата
Пенопласт
Пенополиуретан
Пеностекло
Керамзит и т.д.

Система вентиляции

Существует два конструктивных способа решения этой проблемы.

1. Организуется два вентиляционных канала. Один располагается между гидроизоляцией и утеплителем, второй – между гидроизоляцией и кровельным материалом.

2. Если в качестве гидробарьера применить супердиффузионную мембрану, то достаточно одного вентиляционного канала (схема 2) – между мембраной и кровлей.

Recommendations

Comments 67

Т.е. На фольгу делать горизонтальный брусок 2-3см., на него вертикальный 5см? И затем имитация?

одинарную контробрешетку- и хва

А так если комнатой.

На пол тоже пароизоляция надо будет сделать…фольга со стен должна перейти в пароизоляцию пола.

Ничего себе! Нормально вы рискнули) фартовый…

Калькулятор выдал, что если бы вы использовали не Алюминиевую фальгу а пароизоляцию типа изоспан B зимой бы утонули)…хотя я думаю итак потечет не получится все тщательно проклеить… эппс надо было все таки изнутри делать а потом вату…

Я думаю что зазор нужен тогда когда есть есть мокрые работы когда влажность может достичь 90 процентов в зимний период…больше относится к каменным домам…происходит конденсация за обшивкой гкл

По калькулятору все здорово, но если пароизоляцию повредите будет ппц.

и не забываем что пароизоляцию 100% не сделать. и что паропроницаемость у эппс плохая а он снаружи.
Правило утепления ватой: паропроницаемость материалов должна увеличиваться наружу.

С этим согласен, но опять же, мы не знаем вводных данных, что там и как будет отапливаться, ну и да, беру свои слова обратно, касательно того что не разбираетесь в процессах.

Согласен климат не учтен)…просто жалко что все это утепление будет бесполезным только из-за того что он нормально не проклеит стыки.

Устройство холодной кровли из профнастила в жилом доме

Пирог холодной кровли состоит из следующих элементов:

стропила;
гидроизоляционная пленка или мембрана;
контробрешетка;
обрешетка;
профнастил.

Гидроизоляция холодной крыши: нужна ли?

Гидроизоляционная мембрана холодной кровли укладывается на стропила и закрепляется контробрешеткой, после чего уже монтируется обрешетка для установки профнастила.

Пароизоляция и вентиляция холодной кровли

Вентиляция холодной крыши очень проста и обеспечивается благодаря созданию промежутка с помощью контробрешетки: воздушный поток попадает под кровельное покрытие через карнизный свес и выходит через конек.

Всегда делайте контробрешетку

Наличие контробрешетки — обязательное условие для хорошей вентиляции. Именно этот зазор в несколько сантиметров между пленкой и обрешеткой позволяет воздушному потоку беспрепятственно проходить под кровельным покрытием.

Если вы планируете утепление холодного чердака в будущем

Кроме того, пароизоляция холодной кровли, переоборудованной в утепленную, не нужна, поскольку пар будет проходить сквозь утеплитель и, не задерживаясь в нем, удаляться через пленку или мембрану.

Монтаж холодной кровли из профнастила

Сначала монтируется гидроизоляция, с провисанием, если в качестве нее используется микроперфорированная пленка. Она фиксируется с помощью брусков контробрешетки, прибитых на стропила параллельно им.

Затем выполняется обрешетка дома. О том, как ее сделать и какой шаг в зависимости от марки профлиста выбрать — читайте в этой статье.