Зазор между пароизоляцией и вагонкой

Суть проблемы (предметная часть)

Давайте разберемся с предметной частью и договоримся о терминах, а то может получиться, что говорим мы об одном, а имеем ввиду совершенно противоположные вещи.

Стена

Воздушный зазор

Это слой стены. Чаще всего он является технологическим. Он получается сам собой, и без него либо невозможно возвести нашу стену, либо очень трудно это сделать. В качестве примера можно привести такой дополнительный элемент стены, как выравнивающий каркас.

Запомним эту важную особенность рассматриваемого термина.

Вентиляционный зазор

Рассмотрим несколько забавных примеров.

Первый пример

Второй пример.

А в вентиляционном зазоре конвекция есть или там воздух в одну сторону движется?

А что хорошего в просушке стены?

Промежуточные выводы

Пришло время подвести некие итоги, без которых не хотелось бы двигаться дальше.

В воздушном зазоре нет ничего хорошего.

Во-первых, воздушный зазор — явление технологическое и без него бывает просто не обойтись.

Во-вторых, если не обойтись, то зачем мне излишне запугивать честных граждан?

А в-третьих, вред от воздушного зазора не занимает первых мест в рейтинге ущерба теплопроводности и строительных ляпов.

Но прошу запомнить следующее, во избежание будущих недопониманий. Воздушный зазор никогда и ни при каких обстоятельствах не может нести функцию уменьшения теплопроводности стены. То есть воздушный зазор не может сделать стену теплее.

И если уж делать зазор, то надо делать его уже, а не шире. Тогда конвекционные потоки будут препятствовать друг другу.

У вентиляционного зазора полезная функция всего одна.

Вентиляционный зазор, в отличие от воздушного, может улучшить теплопроводность стены. Но не за счет того, что воздух в нем имеет малую теплопроводность, а за счет того, что основная стена или слой теплоизолятора становится суше.

Главный итог, или что же, все-таки, делать на практике?

Надеюсь, что приведенная статья ответила на многие вопросы и внесла ясность
Дмитрий Белкин

Похожие материалы — отбираем по ключевым словам

Информация об авторских правах ©

Если вам эта статья понравилась и хочется меня за нее отблагодарить, то вы всегда можете смело кинуть денег мне на мобильник
+7 916 418 5270

Комментарии (32)

Здравствуйте подскажите пожалуйста какого размера должны быть вентиляционные отверстия в каркасном доме? И желательная толщина утеплителя ?

Геннадий! Все очень просто!

Вентиляционные отверстия должны быть такими, чтобы воздух в комнате менялся от 1 до 4-х раз в час (в зависимости от того, на сколько вы любите свежий воздух).

Толщина утеплителя должна быть такая, чтобы обеспечить величину теплового сопротивления 3.5 на территории Московской области.

Откуда такая определенность? Да реально из собственного мозга! Это мое личное мнение. У другого эксперта или в официальной документации оно может быть другим.

Если зазор между утеплителем и пароизоляцией, то не знаю зачем он нужен. По-моему не нужен совсем. Бесполезен.

Если зазор между утеплителем и досками, то, возможно, чтобы из утеплителя что-то испарялось, проходило в комнату и чтобы жители дома этим чем-то дышали.

Если зазор между пароизоляцией и досками, то по-моему он бесполезен.

Вот три варианта. На большее не хватает фантазии.

Доброе утро!
Стена из бруса- изнутри каркас и 5 см каменной ваты, далее изоспан B и вагонка.
вопрос:
нужен ли зазор между изоспаном и вагонкой?

Мне не нравится ваша идея. Совсем не нравится.

Во-первых, я бы брусовый дом изнутри не утеплял бы. Его можно вообще не утеплять дополнительно.

Во-вторых, при внутреннем утеплении уже достаточно теплой стены, я бы не советовал делать слой утеплителя больше 2-3-х см. Для вашего случая надо как минимум выбрать что-то одно — либо вата, либо пеноизол

Можно и так. Пенополистирол сложнее класть, дороже, никакой шумоизоляции. И всего 5 см выигрыш. Если «у вас» какие-то аномальные морозы, то лучше не экономить, мне кажется

По внутренней стороне никаких вентзазоров делать ненужно.

По поводу того, что вату не уложить в проем 120 см.

Да не поверю я, что не уложить. Я бы придумал чего-нибудь. Прямо на месте.

Не могу ответить. Надо смотреть.

Мое мнение следующее.

И я всегда продвигал мысль, что полезен зазор или не полезен, он в большинстве случаев так или иначе присутствует, потому что без него очень трудно стену выровнять, например.

Герметичный фасад я считаю популярной ошибкой в строительстве частных домов, переходящей во вредительство. Но и с герметичным фасадом можно жить! Так что это просто альтернативный взгляд на жизнь.

Здравствуйте, хочется оштукатурить фасад каркасного пристроя.
пирог такой изнутри гипсокартон,пароизоляция, минвата 10 и 5 см, осб
Подскажите нужен ли в такой ситуации вентзазор,и нужно ли что то между ОСБ и пенопластом.

Я думаю, не нужен ни зазор, ни что-либо между ОСБ и чем угодно. В вашем пироге нужна только пароизоляция и все. Больше ничего и нигде.

Влагоизоляция — это не ветроизоляция. Это две огромные разницы. Влагоизоляцией нельзя накрывать вату. Обрешетка сгниет. Очень советую разобраться в типе вашей изоляции.

Спасибо за оперативный ответ.
Ветро-влагозащитная паропроницаемая мембрана «наноизол» а. (не в целях рекламы).

Кстати! Будет интересно узнать:   Натяжной потолок и пароизоляция

Живой пример — лекарства или шампуни, у которых постоянно меняются «экстракты» и названия.

Пожалуйста, будьте осторожны!

Я думаю идея у вас не очень хорошая. То есть она интересная, но ваши опасения, которые вы высказали, боюсь не беспочвенны.

Конвекционные потоки, возможно, пойдут у стены вверх, но если стена будет холоднее, чем окружающий воздух, что очень вероятно, то они пойдут вниз. В принципе по стене обычно как раз спускается холодный воздух.

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, пытаюсь разобраться, строю каркасный дом (двойной каркас) 40см, буду засыпать опилом сухим и трамбовать, внутри имитация бруса, крафтбумага, опил, крафтбумага, дюймовка 25х150 обрезная с нащельником.

Не вижу смысла в вент.зазоре, свесы крыши большие, дождь не будет попадать на стену вообще.

без пароизоляции, нигде,

как вы считаете? за помощь буду благодарен

А профнастил — это изнутри первый слой? Или с улицы?

Теплоотражающий материал это что? Фольга? Это шаманство. под вагонкой она ничего отражать не будет. Возможно будет работать пароизоляцией, если в ней не будет дыр и щелей.

Если бы я делал мансарду с внешней отделкой профнастилом, я бы сделал следующие слои.

Здравствуйте.Вы всё точно подметили. Я тоже с Вами согласен. Спасибо.

Надеюсь, вы правильно понимаете, что пароизоляцией называется только та изоляция, которая изолирует внутренние стены от воздуха в комнате? Изоляция по вате, которая уложена внутри стены, называется не пароизоляцией, а вредительством.

Для начала поинтересуйтесь характеристиками отделочного кирпича. Возможно у него коэффициент паропроницаемости сравним с красным полнотелым кипричом и пароизоляцию делать ненужно.

Не используйте вату плотнее 50 кг на куб. Оптимально 35.

В этом пироге меня беспокоит
— воздушная прослойка в деревянном каркасе,
— отсутствие гидроветрозащиты.

Не является ли такой пирог продуваемым? Надо ли все-таки под сайдинг установить ветрозащиту?

Я не увидел в вашем описании ничего, о чем следовало бы беспокоиться. Только очень уж много всяких слоев у вас. Но зато красиво выглядит. Куча цифр и непонятных слов.

Поверьте, вас должна волновать не воздушная прослойка, а тщательность укладки утеплителя. Если все качественно, то и волноваться нечего.

Вот написал абзац про шубу и даже удивился, на сколько же полная аналогия получилась между шубой и ветрозащитой! Удивительно даже!

Старый кирпичный дом обложили газосиликатным блоком 200 мм,нужно ли засыпать зазор пенопластовыми шариками либо каким нибудь другим утеплителем,и нужно ли его заделывать сверху и чем?

Ответ на ваш вопрос зависит от реальности. Надо смотреть и принимать решение на месте. Я думаю, можно засыпать. А можно и не засыпать. Опять же вы не написали, на сколько большой зазор.

Если заделывать, то тоже много вариантов. Можно напилить газосиликатного блока и заделать им. Можно заделать ватой. Просто свернуть валик из ваты и вставить в зазор. Я бы, наверное, постарался бы ватой заделать.

А нужна ли пароизоляция для деревянного дома?

Дом из древесины с многослойными стенками

Защита утеплительной прослойки от пара

[ro-youtube-content count=”1″ no-desc=”0″]Нужен ли зазор между пароизоляцией и гипсокартоном внутри здания[/ro-youtube-content]
  • активная усадка стен;
  • образование трещин;
  • появление серьезных деформаций.

Устройство пароизоляции изнутри и снаружи – возможные варианты

Прокладывание пароизолятора снаружи

Защита стен от пара изнутри

Всегда ли нужен вентзазор?

Отвечает Андрей Волоколамцев, бригадир ООО “Август”, г. Подольск.

Утеплители типа базальтовой ваты очень не любят влаги. Когда они намокают хотя бы на 15 процентов, то теряют в своих показателях по теплосопротивлению уже 50 процентов.

Есть, однако, такие утеплители, которые не так восприимчивы к влаге, которые не на столько теряют свою теплоизолирующую способность. Это, в первую очередь, относится к пенополиуретану, который может наноситься на стены дома напылением.

Когда вентзазор не нужен?

В каких случаях вентзазор можно не делать:

  • Материал стен дома не пропускает пар из внутренних помещений наружу, например, бетон.
  • Утеплитель со стороны внутренних помещений хорошо изолирован пароизоляцией.
  • Внешний материал хорошо пропускает пар, например, фасадная штукатурка.

На этой способности фасадной штукатурки строится система мокрого фасада, когда стены можно утеплять пенопластом или базальтовой ватой.

Любой пар, попадающий в утеплитель, выводится прямо через штукатурный слой и паропроницаемую краску. Вентзазора в этом случае между утеплителем и декоративным слоем нет.

Монтаж пароизоляции под гипсокартоном

Покрытия из гипсокартонного материала популярны в деревянном доме. Главное придерживаться технологии процесса, дабы сделать все правильно.

Как правильно крепить пароизоляцию для гипсокартона

Гипсокартон является неоспоримым лидером на строительном рынке по частоте применения во внутренних отделочных работах. С его помощью можно полностью сделать перепланировку помещения и изменить его до неузнаваемости.

Поможем купить

Закажите услугу «Р”оменный брокер» Рё наши специалисты РІРѕР·СЊРјСѓС‚ весь процесс переговоров РЅР° себя.

В чем заключается пароизоляция каркасного дома

Некоторые владельцы каркасных домов, делая пароизоляцию своими руками, вместо пористой мембраны устанавливают обычную полиэтиленовую пленку. Это неправильно, так как она начинает скапливать воду и запускать гниение дерева.

Кстати! Будет интересно узнать:   Пароизоляция стен каркасного дома: Как правильно сделать

Есть пленки, у которых обе стороны одинаковые, поэтому устанавливать их можно в любом порядке. Перед монтажом лучше прочитать инструкцию и уточнить, какой тип мембраны у вас на руках.

Есть также мембраны с целевым назначением. Они предназначены для пароизоляции только в конкретных условиях. Например, исключительно в нежилых помещениях, в суровом климате, при повышенной влажности (бани, сауны).

Когда пароизоляция не требуется

Есть такие утеплители, которые не разрушаются, несмотря на отсутствие пароизоляции. Поэтому строители могут ее не использовать. Но тогда необходим другой способ удаления влаги из помещения.

Видео: советы профессионалов

Посмотрите видео, в котором о технологии пароизоляции каркасного дома рассказывают профессиональные строители.

Сравним, оценим, выберем ↑

Сейчас существует 4 основных типа материала, применяемые для пароизоляционных работ (используются и внутри, и снаружи здания):

Самая обыкновенная полиэтиленовая пленка ↑

Современная полиэтиленовая пароизоляция ↑

Мембранная пароизоляция — лидер ↑

Иногда используют пленки, покрытые фольгой, отражающей инфракрасное излучение. Они способны задерживать тепло в помещении, что особенно ценно.

Пароизоляция по ж/б плитам либо сводам ↑

Последовательность действий следующая:

15 фактов о работе с гипсокартоном

Гипсокартон был изобретен для увеличения продажи бумаги.

Гипсокартон, как и любой материал, имеет свою область применения.

При обшивке стен гипсокартоном можно крепить листы на клей.

Крепление листов гипсокартона к металлическим профилям саморезами не требует предварительной засверловки.

Крепление элементов каркаса между собой имеет свои особенности.

Дрель не хуже шуруповерта.

Бита – одна из важных мелочей.

Края листа гипсокартона имеют специальную форму для качественной заделки стыков.

Расположение крепежей на листе строго регламентировано производителем ГКЛ.

При креплении листа гипсокартона к каркасу саморезы располагаются в определенном порядке:

Гипсокартонная поверхность не должна опираться на пол.

Независимо от способа крепления ГКЛ листы устанавливаются на место одинаково:

Зазор предохранит от неприятных последствий, которые могут возникнуть при проседании конструкции в процессе эксплуатации.

Каркас для подвесного потолка из гипсокартона отличается каркаса стен.

К потолочному крепежу предъявляются особые требования.

Не следует экономить на жесткости перегородки из гипсокартона.

Место стыка гипсокартонной перегородки со стеной, полом или потолком – потенциальная дырка в смежное помещение.

Крепить что-либо к гипсокартонной стене нужно осмотрительно.

Инструменты для выполнения работ по заделке швов

Для начала работы нам потребуется следующий набор качественного инструмента, необходимый для того, чтобы заделка стыков гкл прошла максимально легко, а результат был неизменен с течением времени:

Из материалов нам потребуются грунтовка, шпаклевка, специальная лента для заделки стыков гипсокартона.

Пошаговая инструкция, для проведения работ по заделке стыков в гипсокартоне

Хороший мастер знает, как заделать стыки гипсокартона. Для этого подготовленный, очищенный и про грунтованный стык необходимо заполнить шпаклевкой до краёв, и заклеить сверху серпянкой, или армирующей лентой — это первый этап работы.

На втором этапе, после высыхания первого слоя, проводиться шпатлевание вторым, финишным слоем, поверх армированной ленты. Далее поверхность обрабатывается абразивом.

И заключительным этапом проводиться финальное грунтование получившегося шва.

Работа с угловыми швами

Работая с соблюдением всех указанных технологий, вы получите гарантированно качественный результат.

Неправильная раскладка листов

Планирование расположения каркаса под листами гипсокартона.

Правильно начинать работу с планирования раскладки на бумаге, затем по ней уже намечают стоечный профиль каркаса.

Про ошибки, связанные с монтажом каркаса для гипсокартона читайте в статье «6 ошибок при монтаже каркаса для гипсокартона».

Использования одного слоя ГКЛ для перегородок

Это не совсем ошибка, просто однослойное покрытие более уязвимо к механическим воздействиям по сравнению с двухслойным. Случайный удар при перестановке мебели или при проведении других работ могут пробить покрытие из гипсокартона.

Правильный вариант раскладки при двухслойном монтаже гипсокартона.

Вертикальное хранение листов

Гипсокартон нельзя хранить при отрицательной температуре ниже 10 градусов, на улице хранить материал не рекомендуется (не более 6 часов), в помещении не должно быть повышенной влажности.

Неправильная установка саморезов

Метиз не должен торчать над поверхностью – это затруднит шпаклевание швов. Проверить уровень самореза можно шпателем, если полотно цепляет шляпку, то метиз надо докрутить.

Саморез должен заходить в профиль под углом 90 градусов, следите за тем, чтобы метиз не искривлялся.

Отсутствие компенсационного зазора от пола и потолка

Гипсокартон подвержен температурным расширениям, поэтому от пола и потолка надо делать отступ 3 – 5 мм. Этот зазор позволит листам свободно изменять свою геометрию, а на стыках не появится трещин.

Избегая этих ошибок, можно получить качественное покрытие из гипсокартона. При этом немаловажную роль играет качество сборки каркаса, материал про разные виды профилей для ГКЛ можно найти в статье «Профиль для гипсокартона: краткий ликбез».

Виды продольных кромок у гипсокартонного листа

Вот эти варианты можно встретить в магазинах. Самые распространенные – это листы с кромкой ПЛУК и УК. Их главное преимущество в том, что не требуется обрабатывать швы дополнительно перед шпаклевкой.

Как заделывать стыки

Первый этап – заполнить швы шпаклевкой. Дальше – приклеить серпянку или ленту для стыков и снова замазать все смесью. Следите, чтобы центр ленты и шва совпадали. При соединении краев ленты нужно делать это внахлест.

Кстати! Будет интересно узнать:   Для чего нужна пароизоляция и как её укладывать

Будьте внимательны – данная гипсовая шпаклевка очень плохо шлифуется, поэтому нужно, чтобы смесь не выходила за края шва. Так будет достигнут положительный результат, и стена получится идеально ровной.

Структура мембраны и принцип действия

Мембрана состоит из нескольких слоёв плёнки с микроскопической перфорацией. Отверстия не способны пропустить водяную каплю, но легко пропускают пар. Внутри мембраны влага распределяется по всей площади, испаряется, или стекает вниз по внутренним каналам.

Выбор стороны для монтажа пароизоляции

Осталось понять принцип, какой стороной крепить пароизоляцию.

Для этого нужно представить, откуда удалить влагу и куда её направить:

Элементы для крепежа пароизоляции

Для работы понадобятся:

  • пароизоляционная плёнка нужного типа:
  • степлер, шуроповёрт, малярный нож;
  • рейки;
  • саморезы, скобы;
  • рабочий верстак или стремянка.

Для облегчения работы заранее отмечают цветным маркером сторону пленки, которая будет располагаться лицом к мастеру.

Если разобраться в принципах монтажа пароизоляции, то в ее укладке нет ничего сложного. Все работы выполняются в соответствии с простой инструкцией.

Правила укладки

Для того чтобы такой материал выполнял свои задачи необходимо:

  • обеспечить как можно лучшую герметичность швов и соединений;
  • сделать так, чтобы между фольгой и финишной отделкой был вентиляционный зазор.

Как обеспечить герметичность

Стыки проклеивают или двусторонним скотчем, который позволяет скрепить два полотнища наглухо, или специальным фольгированным скотчем, который продается там же, где и фольгированный материал.

Второй хороший способ — фиксация полотнищ прижимными деревянными планками, в которые забиваются гвозди с промежутком 150-200 мм. Тут защита от проникновения пара сразу улучшена.

Как сделать зазор для вентиляции пароизоляции

Что получается в результате: часть поднявшегося вверх пара конденсируется на пароизоляционной пленке. Висящие капельки подсушиваются потоком воздуха, который проходит между пленкой и вагонкой. Если все сделано правильно, никаких проблем с гниением нет.

Зазор между пароизоляцией и отделкой обеспечивают бруски контробрешетки

Пароизоляция потолка бани

Схема пароизоляции потолка парилки в бане или сауне

Пароизоляция потолка парилки с использованием глины

После высыхания глиняного слоя, появившиеся трещины еще раз замазывают и снова дают материалу просохнуть. Затем уже укладывают слой теплоизоляции (какие материалы использовать для теплоизоляции бани читайте тут), а со стороны парилки набивают вагонку или доски.

Пароизоляция в моечном отделении

В этом случае на мембране, на ее шероховатой стороне, капелька воды задерживается до тех пор, пока не высушивается потоками воздуха. Для того чтобы это работало, между пароизоляцией и финишной отделкой должен быть вентиляционный зазор.

Схема тепло и паро-изоляции стены бани из профилированного бруса

Пароизоляция кровли бани

Пароизоляция кровли

При выборе материалов, нужно точно представлять себе разницу между пароизоляцией и гидроизоляцией. В этом видеоролике доходчиво и подробно рассмотрены процессы, их особенности и различия, а также требования и характеристики используемых материалов.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector